Установка роллерного тормоза на велосипед: Роллерный тормоз для велосипеда: принцип работы, установка

Все про задний тормоз на велосипеде

Клещевые велосипедные тормоза

Чаще всего клещевой тормоз устанавливается на велосипедах гоночно-шоссейных моделей. А принцип его действия хорошо описывается самим названием. Дугообразные рычаги (с одной фиксированной осью вращения) тормозных колодок, как клещами, захватывают колесный обод. Что же касается характеристик такой системы, то они зависят от «уровня» конкретного тормоза, то есть от того, насколько он технически совершенен.

Сегодня профессиональные клещевые тормозные системы выпускают два известных вело-бренда — Shimano (группа Dura-Ace) и Campagnolo (группа Record). Продукция этих марок проверена не просто продолжительной практикой — историей. Историей шоссейных велогонок.

Но если на минуту забыть о «легендарных» достижениях отдельных моделей из класса клещевых тормозов, то в целом о системе можно сказать следующее: она демонстрирует весьма средние показатели модуляции, эффективности и силы торможения. И лучшие свои качества такие тормоза могут проявить лишь на шоссейно-гоночных вело-моделях. Также они могут быть установлены на гибридных, циклокроссовых и некоторых моделях городских велосипедов.

Клещевые тормоза сохраняют практически все плюсы и минусы ободных тормозных систем в целом. И требуют особой тщательности в выборе. Говорят, что клещевые тормозные системы совсем скоро канут в лету. Однако до этого еще достаточно далеко. Тем более, что у таких тормозных систем были и остаются преданные поклонники-велосипедисты.

Установка

Установка роллерного тормоза имеет свои особенности. Лучше всего обратиться в специализированные сервисные центры, поскольку потребуется замена втулки, а значит, и переспицовка всего колеса.

Итак, данную систему можно устанавливать как на переднее, так и на заднее колесо, правда, не на любую втулку.

Сам тормоз необходимо зафиксировать во втулке в специальные пазы, которые расположены в центре по периметру.

Некоторые втулки оснащены отверстиями с резьбой для дополнительной фиксации тормоза.

После этого корпус необходимо закрепить к ноге вилки или заднему перу. Чаще всего это делается с помощью металлических хомутов, которые крепятся к специальному хвостику на основе.

Существуют модели с идентичными дисковым тормозам креплениями на вилку и перья. Их установка и фиксация к байку еще проще и надежнее. К подобным моделям можно отнести Shimano Nexave BR-IM86.

Потребуется установить также ручку на руль и протянуть трос. Этот процесс не имеет никаких особенностей и не должен вызвать проблем. Тросик необходимо крепить хомутами к рулю, раме и вилке для того, чтобы он не болтался и не попал в колесо.

Если нужно поменять тормоза

Теперь рассмотрим, что делать в том случае, когда меняем тормоза для велосипеда. Чтобы их поставить, гидролиния должна быть отсоединена, ведь её нужно будет протянуть через крепления. Если гидролиния прикреплена к раме, можно не отсоединять.

Мы рассмотрим более сложный вариант и точно будем знать, что делать в этом случае. Отсоединим гидролинию и проденем её через крепления. Но перед тем как всё это сделать, нужно отсоединить колодки, чтобы они остались чистыми. Ведь работа с маслом грязная, и можно невзначай испачкать колодки и диск.

Отсоединяем гидравлический шланг и видим кулачок, который вставлен в него, и компрессионный фитинг (он похож на кольцо, надетое сверху). Кулачок предназначен для того, чтобы при сильном нагреве системы предотвратить сокращение пластикового шланга. А фитинг удерживает его на своём месте.

Чтобы протянуть гидролинию, её конец нужно отрезать вместе с кулачком и фитингом. Срез должен быть чистым и ровным. Для этого лучше использовать специальный резак, с помощью которого можно быстро и качественно всё осуществить. Если такого инструмента нет, то можно воспользоваться лезвием или ножом и срезать аккуратно на ровной поверхности.

Преимущества и недостатки роллерных тормозов

Роллерные тормоза имеют массу бесспорных достоинств перед недорогими ободными и дисковыми тормозами. Они более долговечны в использовании и не требуют обслуживания. При правильной установке и надлежащей настройки роллерные тормоза способны проработать до трех и более лет, не нуждаясь в дополнительных регулировках и обслуживании

Еще одно важное достоинство, которым наделен данный тип – великолепная линейная модуляция тормозного усилия. При покупке роллерного тормоза по средней цене (50 у.е) покупатель получает модуляционные характеристики дисковых тормозов из дорогих категорий (200-300 у.е

за комплект). А выражается это в том, что чем сильнее мы жмем тормозную ручку, тем больше повышается тормозное усилие, в то время как тормоза традиционных конструкций среднего уровня начинают блокировать колеса в этом режиме. А такое в свою очередь становится частой причиной падений и травм.

В итоге, среди преимуществ отмечаются следующие:

• Быстрое торможение;
• Отсутствие износа обода;
• Защита от пыли, грязи, воды, снега;
• Движение даже с искривленной геометрией колеса;
• Длительная работа без регулировки и настроек.

Недостатки роллерных тормозов:

• Большие габариты и вес;
• Несовместимость с некоторыми амортизационными вилками;
• При зажатом тормозе небольшое обратное вращение колеса;
• Сложности в приобретении, низкая распространенность в России.

Особенности

У данного типа тормозной системы есть две особенности, которые значительно отличают ее от всех остальных. Во-первых, в роллерном тормозе используется смазка. Хоть скольжение и торможение – это две противоположности, они имеют место быть. Без смазки ролики, барабан и другие компоненты быстро бы стерлись и пришли в негодность. Во время торможение на ролики оказывается большое давление, которое выдавливает большую часть смазки. Поэтому она не очень сильно влияет на тормозные способности.

Вторая особенность – это торможение за счет давления, а не за счет трения. Любой другой тормоз воздействует на колесо за счет оказываемого трения. Роллерный же – за счет давления на колодки и барабан.

Барабанные тормоза

Тормоз барабанного типа (иначе называется «ножной тормоз») располагается в задней втулке велосипеда и имеет внутри тормозные колодки. Процесс торможения инициируется при вращении каретки против движения. В результате этого тормозные колодки разводятся в стороны и прижимаются к барабану. Между колодками и барабаном возникает трение, благодаря которому и происходит торможение. Барабанные тормоза обычно устанавливаются на детские велосипеды (к примеру, Forward Meteor 12, Forward Timba girl) и на недорогие городские велосипеды для взрослых.

Немного о пользе заднего тормоза

Так как мои статьи направлены на начинающих велосипедистов, я на страницах сайта постоянно борюсь с крайне неправильным мнением среди новичков о том, что передний тормоз на велосипеде чрезвычайно опасен и чтобы не перевернуться через руль, лучше им вообще не пользоваться.

И я, как видно, в процессе убеждения о важности переднего тормоза, несколько… хмм… перестарался, потому что некоторые читатели поняли это так, что я призываю вообще отказаться от заднего тормоза. Надеюсь, что постулат «Основной тормоз на велосипеде передний» уже никто не станет оспаривать (если есть сомнения, то прошу прочитать это)

Тем не менее, чтобы внести ясность, надо немного поговорить о вкладе, который вносит задний тормоз в общую систему торможения

Надеюсь, что постулат «Основной тормоз на велосипеде передний» уже никто не станет оспаривать (если есть сомнения, то прошу прочитать это). Тем не менее, чтобы внести ясность, надо немного поговорить о вкладе, который вносит задний тормоз в общую систему торможения.

На ровной дороге

В момент начала торможения зад велосипеда разгружается, центр масс смещается вперед, и при использовании одного переднего тормоза всё, что осталось позади оси переднего колеса, под действием инерции стремится к вращению вокруг этого центра масс. Говоря простым языком, «задница» хочет обогнать перед — заднее колесо велосипеда стремится уйти то вправо, то влево, развернув байк поперек дороги.

Удерживает заднее колесо от такого поведение только сила трения — чем более скользкая дорога, выше скорость и интенсивнее торможение, тем больше вероятность проявления нестабильности заднего колеса при замедлении. В идеале, когда дорога абсолютно ровная, движение прямолинейное, а сцепление максимальное, отсутствие заднего тормоза мы даже не заметим.

Если зажать задний тормоз сильнее, то произойдет блокировка колеса, и оно, потеряв сцепление с дорогой, начнет стремиться вращаться вокруг центра масс, уводя в занос велосипед. Прекратить это можно, если тут же отпустить задний тормоз и сразу же его поджать, чтобы задок байка стабилизировался.

На крутом спуске

Спускаясь с горки, надо помнить, что роль заднего тормоза увеличивается, потому что переднее колесо при интенсивном торможении может сорвать (про то, что вас может перекинуть через руль, я даже не говорю). Поэтому нужно сместить свой вес назад и плавно, но достаточно сильно нажать на ручку заднего тормоза, постепенно подключив перед.

Научиться чувствовать тормоза

На крутых спусках торможение представляет из себя своего рода искусство находить грань блокировки колес, как заднего, так и переднего, и чем хуже сцепление с дорогой, тем это более важно. https://www.youtube.com/embed/3H5xa4-s5U0

Вряд ли здесь можно дать какие-то рекомендации, кроме наработки рефлексов и приобретения чутья.

Но например, могу посоветовать такую методику при торможении задом на спуске — попробуйте тормозить импульсно: быстро зажимайте до упора и отпускайте ручку, это позволит определить грань блокировки по микросносам колеса, в процессе вы поймете, с каким усилием нужно жать тормоз, чтобы не блокировать колесо, но постоянно быть на грани.

С передним тормозом в принципе, тоже можно тренироваться подобным образом, но лучше не подходить к самой блокировке колеса, а остановиться в усилии на ручке тогда, когда замедление стало достаточно интенсивным.

Задний тормоз так же важен, как и передний

Вот такой вывод я делаю в конце этой заметки. Если бы велосипед был оснащен только передним тормозом, то это была бы крайне ограниченная система, не способная эффективно замедляться в условиях, отличных от идеальных.

В ситуациях со скользкими спусками, поворотами на сыпучем грунте и прочем бездорожье, использование одного переднего тормоза сделает катание очень опасным. Поэтому рекомендую научиться пользоваться как задом, так и передом в достаточной мере, чтобы ощутить, что велосипед полностью контролируется вами в любых условиях.

Специфика конструкции дисковых тормозов

Колодки

Поверхность контакта в колодках металлизированного типа состоит из сплава металлических опилок с углеродом. Главный недостаток металлизированных колодок в том, что, нагреваясь от трения, они нагревают калипер. Гидравлической системе это может навредить. Зато сам материал колодок твердый, долговечный и отлично контактирует даже с мокрыми дисками велика.

Трущаяся поверхность пластин из органического материала представляет собой смесь целлюлозы и резины. Теплопроводность материала этого вида очень плохая, поэтому при торможении устройства нагреваются только диски. Положительные моменты – отсутствие скрипа велосипеда при торможении и быстрая притирка колодок. Однако, устройства из целлюлозно-резинового материала быстро стираются.

Калипер

Конструкция механического калипера велосипеда несколько иная. В сущности, механический калипер представляет собой кулачковый механизм. С наружной стороны он оснащен рычажком, к которому крепится тросик. Импульс от ручки к поршню передается посредством клина, кулачка или многозаходного винта. При этом, плоскости движения колодок и рычага взаимно перпендикулярны.

Выбор тормозов для велосипеда

Конечно, большинство велосипедистов получают свои тормоза вместе с конкретной моделью велосипеда, но постоянное совершенствование приводит к тому, что тормозная система становится важным фактором при выборе нового байка, а установка нового механизма на старый велосипед не кажется уже такой сложной.

Для выбора тормозов понадобится последовательно ответить себе на несколько вопросов.

1. Цель катания – здесь отсеиваются прогулочные городские велосипеды – им серьёзная тормозная система не нужна, лучше остановиться на удобном и не требующем обслуживания барабанном механизме или элементарных v-brake.
2. Стиль езды – если велосипедист катается много и долго, то дисковые тормоза жизненно необходимы, чтобы уменьшить износ обода и получить максимально эффективное торможение на длинных дистанциях.
3. Обычные места – ландшафт сильно изменяет нагрузку на велосипедные тормоза, и если на шоссе часто выбираются ободные конструкции, то для даунхилла обязательны дисковые тормоза со специально подобранными материалами колодок и роторов. Интенсивная нагрузка приводит к тому, что тормозной диск нагревается до нескольких сотен градусов.
4. Вес велосипедиста – максимальное влияние на суммарную нагрузку оказывает сам велосипедист. Для крупных людей предъявляются дополнительные требования к мощности торможения и эффективности привода – от ландшафта и веса в дисковых тормозах выбирается либо механический привод для лёгких ездоков, либо гидравлика для крупных и спортсменов.

Конечно же, критерии весьма условны, и каждый более или менее опытный велосипедист сам выбирает себе тормозную систему, настраивает её в соответствии с персональными привычками и задачами. Данные же советы рекомендуется использовать новичкам для первичного ориентирования в непростом рынке тормозных устройств для велосипеда.

Разборка и сборка роллерного тормоза

Мне не удалось найти в интернете ни одной инструкции по разборке конкретно моей модели роллерного тормоза — Shimano BR-IM55-F (актуально на момент написания этой статьи). Так что моя инструкция будет первой.

Конструкция Shimano BR-IM55-F предельно проста, так что не думаю, что у кого-то могут возникнуть проблемы с разборкой этого тормоза. Единственный момент, с которым может возникнуть вопрос — снятие крышки.

Для того, чтобы снять крышку, вставьте отвёртку и аккуратно подденьте крышку, сдвигая её вбок и вверх. Показываю на фото. Место, куда нужно вставлять отвёртку отмечено красным цветом:

Всё остальное предельно легко и просто разбирается, а вот собрать может оказаться чуть сложнее. Для этого я заснял процесс сборки поэтапно. Показываю.

Итак, берём тормозной барабан (10):

Затем устанавливаем три тормозные колодки (9) таким образом, чтобы между ними было равное по ширине пространство:

После устанавливаем обойму (8) с роликами (7) таким образом, чтобы выступ обоймы был направлен в пустое пространство между колодками:

Теперь нужно вставить рычаг-эксцентрик (6) так, чтобы он был повёрнут примерно чуть более чем на 90 градусов против часовой стрелки относительно выступа на обойме (8) с роликами:

Следующий этап — установка основы (5). Её нужно установить таким образом, чтобы три выступа на основе (5) совпали с соответствующими пазами в трёх колодках (9), для этого вращайте основу в разные стороны до тех пор, пока не поймаете нужное положение. После вставьте основу (5) до упора

Обратите внимание, что рычаг-эксцентрик (6) должен проходить через отведённое для него окно в основе и ложиться поверх неё, а выступ роликовой обоймы (8) также должен проходить в отведённую для него прорезь фигурной формы:

Переходим к установке возвратной пружины (4) обоймы (8). Один конец этой пружины должен встать в выступ обоймы, а другой в отведённый для него выступ на основе (5):

Далее нужно установить возвратную пружину (3) на деталь (2), передающую усилие с тросика на рычаг эксцентрик (6). Для этого установите Г-образный конец возвратной пружины (3) в специальный упор детали (2) как на фото:

После нужно установить деталь (2) на основу (5). При этом прямой конец возвратной пружины (3) должен встать в соответсвующий выступ на основе (5), а рычаг-эксцентрик (6) в соответсвующий паз детали (2):

Финальный шаг — установка крышки (1). Если крышка не защёлкивается, то убедитесь в том, что возвратная пружина (3) рычага-эксцентрика не мешает установке детали (2). Вот мы и получили тормоз в сборе:

Как видите, конструкция тормоза предельно простая и герметичностью тут даже не пахнет. Поэтому роллерный тормоз нельзя смазывать жидкой смазкой, по причине того, что она оттуда просто-напросто вытечет.

Принцип действия

Принцип работы роллерного тормоза практически ничем не отличается от барабанного. Главное отличие заключается лишь в том, что на роллерном мы тормозим ручкой, а на барабанном усилие передается за счет обратного вращения педалей. При нажатии на рычаг торможения он тянет тросик, который, в свою очередь, воздействует на эксцентрик. Он имеет особую форму, похожую на цветок. Когда тросик начинает вращать этот эксцентрик, то он выдавливает ролики. Последние упираются в тормозной барабан, который сцеплен с втулкой колеса. Чем сильнее давление роликов на барабан, тем сильнее его замедление.

Выбор стороны тормоза на велосипеде

  Я думаю, что такие национальные стандарты являются следствием традиций, когда велосипедист обязан подавать руками сигналы о своих намерениях и во время этого должен контролировать основной тормоз. Такая логика, к сожалению противоречит истине, что основным тормозом является передний. Поэтому, на свои велосипеды я устанавливаю управление так, чтобы правая рука управляла передним тормозом, что не является стандартом для США. Еще одна причина, почему я так делаю — я правша и хочу, чтобы моя более сильная и умелая рука управляла более эффективным передним тормозом.

  С другой стороны, когда вы уже привыкли к определенному расположению рычагов, то лучше его и придерживаться. А если решили поменять расположение, то Вам прийдется привыкать в течении нескольких недель, чтобы выработать новые рефлексы. В черезвычайных ситуациях, вы должны действовать намного быстрей, чем думать. Так что прийдется потренироваться в тихом месте.

Шелдон Браун

Еще почитать на эту тему:

Использование переднего тормоза велосипеда. Максимально эффективное торможение происходит тогда, когда передний тормоз действует так сильно, что заднее колесо велосипеда оказывается в таком положении, что готово оторваться от земли. В этом случае, даже небольшое нажатие на задний тормоз может…

Использование заднего тормоза на велосипеде. Как правило в 95% случаев опытные велосипедисты при торможении используют только один передний тормоз велосипеда. Но, очень часто возникают ситуации, когда использовать задний тормоз велосипеда все-же предпочтительней…

Одновременное использование переднего и заднего тормоза. Если передний тормоз не создает достаточно мощное усилие, чтобы обеспечить полноценное торможение, то задним тормозом можно помогать переднему, но все же лучше передний тормоз быстрей отремонтировать…

Устойчивость велосипеда при торможении. Во время торможения при езде на велосипеде, главное сохранять равновесие. Торможение не менее важный момент, чем сама езда, а скорей всего самый важный, потому что от этого зависит здоровье велосипедиста. Если знать теорию поведения велосипеда в момент торможения…

Плечо устойчивости велосипеда. Для велосипедов различного назначения, плечо устойчивости находится в пределах 40 – 75 мм. На дорожных велосипедах, плечо устойчивости устанавливают в пределах 50 – 74 мм, на спортивно – туристических велосипедах оно составляет 50 мм, на спортивно – шоссейных – 45 – 50 мм…

Принцип действия и особенности роллерных тормозов

Тормозная система в данном типе нередко прикрыта от воды и других воздействий, за счет чего может предложить весьма продолжительную и эффективную работу без вмешательств. Тормоза будут неизменно работать и при очень высокой влажности, и в сухих условиях. Также роллеры оборудованы охлаждающими тормозными дисками, диаметр которых разнится в зависимости от класса. Нередко передние втулки могут быть снабжены антиблокировочной системой, которая исключают блокировку переднего колеса при резком торможении. В основном применяются на ситибайках среднего и высокого уровня, которые обладают инновационными достижениями в сфере комфортных велосипедов (автоматическое переключение передач, «умные» подвески колес и прочее).

Недостатки дисковых тормозов

• Сильное сгибающее усилие на спицы. Поэтому нужно выбирать более толстые и короткие спицы;
• Вес у дисковых тормозов больше, чем у ободных. Увеличение общей массы конструкции происходит и за счет монтажа втулок с большим диаметром;
• Сложности с заменой комплектующей, вышедшей из строя. Найти, например, колодки, подходящие по всем параметрам, достаточно сложно;
• Наличие заднего дискового тормоза мешает закреплению багажника. Этот вопрос возможно решить, установив консольное устройство;
• Монтировать дисковые тормоза с большим ротором на велосипеде можно, если вы планируете использовать его на горной дороге или для езды по бездорожью;
• Гидравлика – достаточно дорогое удовольствие, поэтому использовать это устройство надо с максимальной рациональностью.

Дисковые vs ободные – какие тормоза лучше

Выясним, в чем ободной вариант проигрывают дисковому.

Хорошая модуляция

Если на велобайке установлены «диски», то контроль интенсивности торможения велосипеда при этом сильно упрощается. Ви-брейки, клещевые и кантилеверные системы, в этом отношении менее эффективны. Даже при использовании больших колодок не получается добиться такой же чувствительности срабатывания.

Роторы меньше загрязняются

Естественно, колесный обод загрязняется сильнее ротора. При этом, попадание жидкости или, наоборот, абразива на контактные поверхности приводит к нарушению работы системы. Особенно это чувствуется при езде на велобайке с ободным вариантом по намокшей трассе. Модуляция при этом ухудшается, поскольку колодкам приходится, для начала, контактировать не с ободом, а со слоем грязи на нем.

«Диски» против «восьмерок»

Обод остается целым

В дисковых системах торможения имеется только две интенсивно изнашивающиеся детали – ротор и колодки. В моделях великов с вибрейками, обода из алюминия со временем просто ломаются.

Продолжительный срок службы устройства

Особенно это касается систем с колодками из металлизированного сплава. Стирание колодок из резиново-целлюлозной смеси происходит быстрее. Поэтому в системах вибрейк надо чаще регулировать тормозное устройство посредством сближения колодок.

Разбираемся с тормозами

Тормоза являются одним из самых важных органов велосипеда, поскольку от их работы напрямую зависит безопасность езды на велосипеде и в этой статье мы разберемся чем же они отличаются друг от друга дисковые, ободные, барабанные и роллерные тормоза.

Итак, начнем пожалуй с самого распространенного тормоза, знакомого нам с детства, это барабанный тормоз, интегрированный со втулкой. Данный тормоз использовался на советских велосипедах и используется по сей день на детских и бюджетных велосипедах с одной передачей. Тормоз приводится в действие прокручиванием педалей назад, поэтому для эффективного торможения шатуны должны находиться параллельно земле. Тормоз неприхотлив и достаточно надежен, но если вдруг у вас слетит цепь, велосипед останется без тормозов!

Клещевые тормоза, с них, пожалуй, началась эпоха ободных тормозов. Используются как правило на дорожных и шоссейных велосипедах с узкими покрышками. Крепятся на вилку или раму посредством всего одного центрального болта. При нажатии на тормозную ручку, тросик обеспечивает сведение колодок. Важным условием является колесо без восьмерок, чтобы колодки не цепляли обод во время вращения. Настройка колодок так же важна, чтобы они не цепляли за покрышку и были направлены параллельно ободу, чтобы обеспечить максимальное сцепление.

Еще одним типом являются U-образные тормоза, принцип которых похож на клещевые, но используются они как правило велосипедах BMX.

С появлением горных велосипедов появилась необходимость в новом типе тормоза который позволяет установить широкую покрышку. Кантилеверный тормоз стал первым тормозом подобного типа. Рычаги с колодками крепятся на кронштейнах вилки или рамы (BOSSes) и так же приводят в действие колодки посредством нажатия на тормозную ручку. Но мощность этих тормозов оставляет желать лучшего, хотя их и использовали на даунхильных велосипедах 90-х, усилие передается под углом и как мы помним из уроков физики, F*Sin угла дает существенную потерю в усилии прилагаемом при торможении. На сегодняшний день данный тормоз используют лишь коллекционеры, а если вам попадется китайская поделка с таким типом, бегите от этого велосипеда подальше.

Следующим этапом в горных велосипедах стало появление ободных тормозов типа V-brake, которые активно используются и по сей день. За счет параллельного сжатия ,мощные и надежные. Колодки по прежнему необходимо выставить аккуратно параллельно ободу для максимального сцепления с ободом, регулировочные болты позволяют выставить зазор относительно обода. Как и любому другому ободному тормозу, необходимы ровные колеса. Основным недостатком является потеря мощности во время езды по лужам и грязи. При этом повышается износ колодок, которые легко заменить на новые в домашних условиях.

Верхней точкой эволюции в ободных тормозах стали гидравлические тормоза, которые позволяют достичь невероятной мощности, благодаря которой их используют в триале, когда важно надежно заблокировать колесо.

Дисковые тормоза на велосипедах появились в конце 90-х и поскольку копировали конструкцию мотоциклетных тормозов, были очень тяжелыми, поэтому производители эксперементровали с закрытои и открытой системой на гидравлических тормозах, с плавающей скобой и поршнем с одной стороны, с 12 поршнями для максимальной мощности, с плавающими дисками и даже существовали тормоза с гидравлическим калипером, который приводился в действие за счет тросика. Но технологии не стоят на месте и сегодня на велосипеды ставятся изящные легкие дисковые тормоза двух типов: гидравлические и механические. Тормоза с тросиком ставятся как правило на бюджетные велосипеды и позволяют достигнуть достаточного усилия для блокировки колеса. Их очень любят туристы, поскольку тормоз неприхотлив и легко ремонтируется в полевых условиях, в случае обрыва тросика. К небольшим недостаткам можно отнести плохую модуляцию и колодку, которая прижимается как правило только с одной стороны.

Гидравлические тормоза отличаются огромной мощностью, отличной модуляцией и используются на всех типах велосипедов. Для скоростного спуска используются роторы увеличенного диаметра и иногда радиаторы, отводящие излишки тепла от колодок при длительном спуске. Внутри системы различные производители используют минеральное масло, либо тормозную жидкость DOT, как в автомобилях. Слабой стороной можно назвать гидролинию, которую не так легко порвать, но в случае ее повреждения для ремонта придется ремонт с прокачкой системы.

Тормозные диски(роторы) крепятся к корпусу втулок, которые бывают двух типов:

А сами калиперы также имеют два стандарта крепления:

Роллерные тормоза, используются как правило на прогулочных велосипедах и не очень распространены в связи с невысокой мощностью и достаточно капризным механизмом, не переносящим песок и влагу. Основным преимуществом является то что данный тормоз практически не изнашивается и при правильной эксплуатации прослужит очень долго.

Поделиться статьей:

Роллерные тормоза

Основные виды велосипедных тормозов. Их плюсы и минусы.

Отредактировано: 26.01.2020

Тормоз – важнейшая деталь велосипеда, отвечающая за безопасность движения и поэтому проверять его необходимо перед каждой поездкой.

Велосипедные тормоза бывают разных типов:

Мы коротко расскажем обо всех этих типах тормозов, но отметим, что на велосипедах, продающихся в нашем магазине, установлены только 3 вида тормозов, как самые распространенные. Это — барабанные (ножные), ободные типа V-brake и механические дисковые.

Каждый из этих тормозов имеет свои плюсы и минусы и предназначен для вполне конкретных вариантов использования. Главная задача любого тормоза – остановить велосипед. И все они ее решают.

Очень сильно выбор тормоза зависит от двух основных причин:

• режима эксплуатации велосипеда: где, как и когда Вы собираетесь ездить;
• Вашего финансового положения.

Например, дисковые – самые дорогие, а вибрейковые – значительно дешевле. Конечно, если вопрос денег для Вас вообще не стоит, то дисковые гидравлические тормоза – очень хороший выбор. Но, честно говоря, и тут не все так однозначно – не все в нашей жизни решают деньги.

Итак, попробуем разобраться по-порядку.

Начнем со старых, добрых барабанных тормозов.

Барабанные тормоза

Тормоза этой конструкции используются в дорожных велосипедах уже не один десяток лет. Их конструкция проста и технологически давно отработана. Используются в основном в дорожных и городских велосипедах с одной передачей (в нашем магазине это городские велосипеды Dorozhnik Retro и Dorozhnik Comfort Male).

Принцип работы: тормозные колодки находятся внутри втулки заднего колеса и приводятся в действие при нажатии велосипедистом педали назад. Если тормоз установлен на переднем колесе, то он приводится в действие при нажатие на тормозную ручку, установленную на руле и тормозного тросика.

Практически всегда устанавливаются на детских и одно скоростных подростковых велосипедах. Иногда в сочетании с передним ручным V-brake тормозом. Это очень удачная и надежная комбинация, использующая преимущества их обоих и компенсирующая недостатки друг друга.

Устнавливают на передних и задних колесах, хотя чаще всего на задних колесах односкоростных велосипедов.

Маленький, но важный нюанс:

Для наиболее эффективного использования этих тормозов во время движения, педали, когда Вы их не крутите, лучше всего держать в горизонтальном положении или одна чуть выше другой. Тогда велосипедист, слегка нажимая одной ногой назад, сразу начинает потихоньку притормаживать. Если ситуация на дороге становится экстремальной – такое положение ног позволят остановить несущийся байк с минимальным временем и тормозным путем.

При вертикально расположенных педалях быстро затормозить не всегда удобно. Одна нога в самом нижнем положении, а другая — в самом верхнем и крутануть педаль назад просто невозможно. В результате приходится или немного прокрутить педали вперед, тем самым увеличивая свою скорость, или подавать корпус вперед и давить педаль назад. В итоге Вы тратите драгоценные мгновения, чтобы привести тормоза в действие, что иногда критически важно.

Поэтому опытные велосипедисты, когда не крутят педали во время езды, всегда держат их либо горизонтально, либо одну выше другой, но не вертикально. Это дает возможность в нужный момент сразу начать тормозить или прибавить скорости.

Весь тормозной механизм находится внутри втулки заднего или переднего колеса. Обслуживания практически ни какого не нужно – служат весь срок жизни велосипеда. Не подвержены никаким погодным и механическим воздействиям, работают «и в дождь и в зной», в любой грязи и на любой «восьмерке», зимой и летом. Не боятся падений и ударов – именно поэтому идеально подходят для детских и подростковых моделей.

Есть у них и свои недостатки.

Для их установки нужны специальные втулки и на заднем колесе работают только на односкоростных велосипедах.

Если цепь слетает со звездочки – тормоза уже не работают. Правда эту проблема, как и вертикально расположенные педали, решается установкой на переднее колесо дублирующих тормозов. Обычно это V-brake.

Иногда еще в качестве недостатков говорят, что они имеют больший вес, чем вибрейки, втулка и спицы испытывают при торможении более значительные нагрузки, чем на дисковых и вибрейках,  а при длительном торможении сильно нагреваются. Однако, для городских и дорожных велосипедов, на которых устанавливают барабанные тормоза, это не имеет никакого решающего значения.

Принцип барабанных тормозов так же используется в планетарных втулках, которые сочетают в себе возможность переключения передач и тормоз.

Ободные тормоза

Бывают нескольких видов и представлены на рисунке.

Идея работы. Тормозные колодки прижимаются к ободу колеса и тормозят велосипед.

Мы остановимся только на V-brake типе. Сейчас они наиболее распространенные и установлены на большинстве продаваемых в нашем магазине моделей.

Связано это с их хорошим тормозным усилием, малым весом, низкой ценой (очень простая конструкция), дешевизной и легкостью в обслуживании. Поменять тормозные колодки, подтянуть тросик можно где-угодно с помощью шестигранника.

Есть и у них свои недостатки. Самый основной – плохое торможение в мокрую погоду. Если проехать по глубокой луже или в дождь, то  тормозные колодки работают хуже, не обеспечивая необходимое тормозное усилие. Хотя тут есть свои приемы — при проезде глубокой лужи тормоза сушат путём кратковременных нажатий на ручку тормоза.

Плохо работают если на колесе «восьмерка», или не правильно настроен зазор между ободом и колодкой. Необходимо время от времени подтягивать ослабевающий тросик.

При попадании на обод колеса песка или грязи он и колодки быстро изнашиваются. Вообще в грязи характеристики торможения резко ухудшаются. Хотя здесь есть нюансы. Первое, отнюдь не все велосипедисты ездят по большой грязи – слишком тяжелое это занятие. Второе. В грязи слишком быстро не поедешь и в тормозах большой необходимости нет. К тому же колесо в грязи вообще теряет контакт с поверхностью и тут уже никакой тормоз не поможет. Для того чтобы грязь не мешала торможению, ставят специальные колодки с грязе-отводящими канавками.

При максимальном усилии на тормоз штаны вилки и перья рамы подвергаются расширению, хотя для устранения этого недостатка устанавливают специальные коромысла, придающие дополнительную жесткость.

При длительном торможении нагреваются обода колес, что приводит к повреждению покрышек и быстрому износу колодок. Хотя колодки — это расходные материалы, стоят довольно дешево и, как уже упоминалось выше, довольно легко меняются.

Еще в качестве недостатка приводят мнение о том, что на колесе нельзя установить более широкие покрышки (шире чем 2,5 дюйма). По-моему, мнению — это уже надуманно. Можно подумать, что простой бюджетный велосипедист постоянно меняет себе покрышки. Какие стояли на велосипеде – те чаще всего и останутся на нем до конца срока службы. 

Как видно из перечисленных выше недостатков большинство из них для среднего велосипедиста не играют принципиальной роли, так что ободные тормоза – практически лучший выбор по цене и качеству работы для бюджетных велосипедов с переключением скоростей. 

Интересное видео о настройке V-brake тормозов

Дисковые тормоза.

Пришли в велосипеды из мотоспорта и бывают двух видов – механические и гидравлические.

Идея работы проста дисковых механических тормозов. К прикрепленному ко втулке колеса стальному диску справа и слева прижимаются тормозные колодки с помощью специального механизма.

В механических тормозах усилие от ручки передается на колодки через тросик, именно такие продаются в нашем магазине. В гидравлических — с помощью несжимаемой тормозной жидкости, находящейся в шланге высокого давления. Гидравлические дисковые тормоза, хотя и являются в настоящее время самыми эффективными,  стоят довольно дорого и в моделях, представленных в нашем магазине, не установлены.

Для горного велосипеда это самый эффективный тип тормозов. Работают, так же как и ножные барабанные тормоза, при любых температурах,  им не страшны «восьмерки» на колесах, в них не попадает грязь и никак не страдают обода колес, так как при торможении нагревается ротор. Не требуют постоянных подстроек (особенно гидравлические), легко дозировать усилие кучкой тормоза. Еще одна «фишка» дисковых тормозов – быстрота срабатывания. Из-за короткого рычага ход ручки меньше чем на вибрейках. И не нужно жать ручку тормоза до упора. Да, тормозные колодки более износоустойчивые, хотя и дороже колодок для ободных тормозов.

Среди недостатков дисковых тормозов, прежде всего, хочется отметить их цену. Она значительно выше, чем у V-brake. Они тяжелее вибрейков и требуют повышенной жесткости амортизационной вилки. Сюда же относят и сложность замены колодок. Да, есть момент, если при смазке велосипеда вы случайно попали маслом на ротор и поехали – скорее всего, придется менять колодки, потому что они пропитаются маслом. Так что смазывайте внимательно, не капайте маслом.

С дисковыми тормозами нужно быть аккуратнее при транспортировке и хранении. Если погнется ротор — тормоз перестанет работать и вообще ехать на велосипеде будет проблематично. Выпрямить его очень сложно – нужно менять.

Так же при наличии заднего дискового тормоза – проблемно установить на велосипед багажник. Нужны багажники специальной конструкции.

Учтите вот еще что. Если Вы хотите сейчас купить велосипед с ободными тормозами, а потом проапгрейдить его до дисковых, то стоить это будет очень дорого, и не факт что вообще получится. Не на каждый велосипед с V-brake можно установить дисковый тормоз. Так что если хотите диски — лучше подкопите денег и сразу купите байк с дисковыми тормозами.

Хочется остановиться еще на одном нюансе дисковых тормозов. Чем больше диаметр ротора, тем выше эффективность торможения. Как говорят они более «стоповее».

Если вес байкера 100 кг и даже более или при будущих поездках планируется, что нагрузка на велосипед будет порядка этих величин (например, будете брать в велопоход тяжелые рюкзаки), то тем более просто необходимо брать ротор как минимум диаметром 180 мм, а еще лучше 203 мм. Если с деньгами туговато, а дисковые тормоза нужны, лучше ставьте на переднее колесо ротор большего диаметра, чем на заднее. Это связано с тем, что переднее колесо при торможении играет большую роль, чем заднее.

В нашем магазине все типы тормозов оптимально подобраны к тем моделям, на которых установлены. Поэтому перед покупкой внимательно проанализируйте где, как и когда Вы собираетесь ездить, а так же оцените свой бюджет. 

Видео и о настройке Дисковых тормозов

Роллерные тормоза

Предыдущие три вида тормозов – самые распространенные на территории постсоветских стран. Каждый из них, как говорилось выше, имеют свои плюсы и минусы.

Инженеры компании Shimano решили сконструировать тормоза, сочетающие в себе плюсы всех предыдущих типов и не имеющих их минусов. От дисковых тормозов они должны были перенять эффективность и мощность, от барабанных – надежность и неприхотливость в обслуживании.

Идея роллерных тормозов в том, что тормозной барабан закреплен на левой стороне втулки (серий Nexus и Nexave), которая и тормозится, замедляя вращение колеса.

Само торможение происходит за счет силы трения, возникающего между тормозными колодками и рабочей поверхностью тормозного барабана. Тормозные колодки раздвигаются роликовым механизмом при нажатии на ручку тормоза. А усилие от ручки на роликовый механизм передается при помощи тросика. Для отвода тепла, возникающего при торможении, на внешнем корпусе барабана устанавливается радиатор.

Схематично принцип работы роллерного тормоза показан на рисунке справа.

К достоинствам роллерных тормозов относят, то что:

• Тормоза очень мощные и надежные.
• Работают независимо от наличия «восьмерок» на колесе.
• Регулировка почти не требуется. Они работают годами и не требуют никакого техобслуживания, так же как и барабанные.
• Их можно устанавливать на скоростные велосипеды.
• Тормоз хорошо защищен корпусом от дождя, снега, пыли и грязи.

Нельзя сказать, что идея создать идеальный тормоз совсем не состоялась. Однако, как всегда бывает в жизни и у этих тормозов проявились свои недостатки. Отчасти они связаны с коммерческим принципами компании Shimano, отчасти с законами физики и принятыми инженерными решениями.

Недостатки роллерных тормозов:

• Эти тормоза совместимы не со всеми видами втулок. В результате для апгрейда велосипеда нужно было покупать и менять еще и втулку. А с этим связан и перебор всего колеса, что, естественно, не вызвало энтузиазма у большинства велолюбителей.
• При выжатом тормозе возможно кручение колеса назад, что, согласитесь, совсем не хорошо.
• Конструкция этого тормоза такова, что сам факт установки его на втулку тормозит ее вращение и ухудшает накат сам по себе, даже без нажатия на ручку тормоза. Это торможение не столь сильно, но все-таки есть.
• Несмотря на радиатор, тормоз все-равно греется, так как колодки расположены в замкнутом пространстве. Это тепло передается на подшипники втулки, что тоже не улучшает их работоспособность.
• Так же они не подходят к некоторым типам амортизационных вилок – хотя сказать, что это большой недостаток нельзя.
• Как говорилось выше, тормоз хорошо защищен от дождя, снега, пыли и грязи. Однако при погружении в воду или попадании воды внутрь корпуса смазка вымывается, и тормоз начинает плохо работать.
• Вес тормозов получился больше, чем у других типов, да и цена кусается

Как бы там ни было, но этот тип тормозов не получил на территории стран СНГ большого распространения, хотя в магазинах его можно найти и установить.

Стремянные тормоза

В заключении скажем пару слов о них. Это старый тип тормозов и сейчас не используется.

Принцип работы — тормозная колодка трётся о протектор колеса. На фотографии ниже хорошо виден их принцип работы.

Подходят только для сликовых покрышек.

Еще о тормозах можно почитать здесь:

Как тормозить зимой на велосипеде. какие тормоза лучше.

— проектирование, применение, установка, обслуживание Роликовые тормоза Shimano

Тормоза покрыты

В этой статье собрана информация о Shimano Rollerbrakes, типе барабанного тормоза, который может быть дополнительно установлен на многих моделях ступиц Shimano Nexus с внутренними зубчатыми колесами, а также на некоторых Freehub и передних ступицах. На этом сайте также есть статьи по

Конструкция и применение роликовых тормозов

Роликовый тормоз — разновидность барабанного тормоза.

Тормоз RollerBrake управляется тросом, но, как и в случае тормозов с каботажным управлением (обратным ходом), все тормозные поверхности металлические и смазаны консистентной смазкой.

Стационарная часть роликового тормоза зажимается между гайками на оси ступиц Nexus. (Втулки Shimano Alfine очень похожи на втулки Nexus, но используются дисковые тормоза с запатентованным тормозным диском Shimano CenterLock, на котором установлены стопорные кольца, аналогичные тем, которые используются для кассет.)

Преимущества заключаются в том, что Rollerbrake устойчив к атмосферным воздействиям и не требует значительного обслуживания.Его также можно заменять как единое целое — в отличие от других барабанных тормозов, которые находятся внутри ступицы, поэтому ступица и, как правило, обычно все колесо, заменяются, если барабан изношен. Было продано несколько моделей Rollerbrake разных размеров.

Недостатки? Только втулки Shimano Nexus (внутренняя передача) и Nexave (кассета) и несколько других имеют фитинги для роликовых тормозов. Только большие роликовые тормоза с большими ребрами охлаждения имеют достаточно тепла для управления скоростью при длительных спусках.Rollerbrake не подходит для использования в качестве тормозного механизма на грузовом велосипеде или тандеме. Серьезный перегрев потребует замены тормоза. Еще одна причина носить с собой бутылку с водой на велосипеде …

Изображения нескольких роликовых тормозов ниже в одном масштабе.

Роликовый тормоз начального уровня IM41

Роликовый тормоз IM55

Роликовый тормоз IM80

Роликовый тормоз IM70. Обратите внимание на теплоотводящие ребра на спине.

Так как роликовые тормоза смазываются консистентной смазкой, как и тормоза для каботажных судов, они добавляют немного сопротивления, даже когда их не применяют. Доступны передние роликовые тормоза, но, на наш взгляд, для передних лучше использовать обычные консольные тормоза. Мы не особенно рекомендуем передний тормоз Nexus.

[Shimano представила улучшенные роликовые тормоза с тех пор, как Шелдон впервые дал этот совет; тем не менее, требования к переднему тормозу выше, чем к заднему, и существует проблема с нагрузкой на вилку и лезвие, как и с любым тормозом передней ступицы.Следует использовать особенно прочную переднюю вилку, и она должна иметь специальный паяный или приварной фитинг. Однако Rollerbrake не вытягивает колесо из вилки, как это делают дисковые тормоза. Передние роликовые тормоза обычно включают в себя печально известный модулятор мощности Shimano, который ограничивает переднее торможение. См. Статью Шелдона о торможении и поворотах, чтобы узнать, как использовать передний тормоз для аварийной остановки — Джон Аллен]

Что внутри?

A Rollerbrake имеет цилиндрические ролики вокруг центрального многогранного кулачка.Ролики прижимают три тормозные колодки наружу к тормозному барабану для более равномерного распределения внешней силы вокруг барабана, чем при использовании обычного барабанного тормоза с двумя колодками.

Спасибо Генри Катлеру из Workcycles в Амстердаме за фотографию ниже, на которой показаны внутренние детали роликового тормоза — от середины наружу, кулачок, шесть роликов (частично скрытых под фиксатором, который их устанавливает), три тормозные колодки и половину внешняя оболочка. Тормозной барабан устанавливается поверх этого узла и вокруг тормозных колодок.Другая половина корпуса надевается на тормозной барабан и скрепляет узел. На фотографии вы можете увидеть несколько выступов, которые были отжаты, чтобы открыть корпус и позволить снять тормозной барабан.

Официант, просьба: Роликовый тормоз на половину корпуса!

Установка роликового тормоза

Реакционный рычаг заднего роликового тормоза крепится к левому нижнему перьям с помощью зажима, а иногда и припаянного или приварного фитинга.Специальное приспособление для переднего роликового тормоза показано на фото ниже. Само собой разумеется, что трос к тормозу передней ступицы на амортизационной вилке должен быть проложен в кожухе, но трос к тормозу передней ступицы с жесткой вилкой также должен быть проложен в кожухе, потому что изгиб вилки во время торможения может привести к затяжке. трос и заблокируйте тормоз. Мы оставляем ваше воображение, что произойдет, если вы проигнорируете этот совет.

На изображении ниже показана левая сторона 8-ступенчатой ​​втулки Shimano Nexus с внутренним зацеплением без роликового тормоза.Имеется резиновый колпачок, удерживаемый гайкой и фланцевой шайбой:

При снятии гайки, фланцевой шайбы и резинового колпачка обнаруживаются шлицы роликового тормоза:

Роликовый тормоз устанавливается вместо резинового колпачка и фланцевой шайбы и фиксируется той же гайкой. Шлицы на тормозном барабане входят в зацепление с шлицами на ступице. Для некоторых моделей Rollerbrake требуется распорная шайба между барабаном и внешней гайкой — проверьте, какие из них могут применяться к вашей комбинации тормоза и оси.Ссылка на техническую документацию находится далее в этой статье.

Опорный рычаг (слева на фото ниже) должен быть надежно прикреплен к левому нижнему перьям или лезвию вилки. Оставьте гайку, удерживающую роликовый тормоз, затянутой только вручную, и оставьте гайку на конце левой оси ослабленной, пока вы не установите ступицу в дропауты и не закрепите реактивный рычаг на нижнем перьях. Гайка, фиксирующая роликовый тормоз, выступает над поверхностью корпуса и затем может быть затянута коническим гаечным ключом на 17 мм.Легко сделать ошибку — забыть затянуть эту гайку и затянуть только гайку конца оси (ту, которая находится снаружи дропаута) против этой гайки. Тогда тормоз будет ослаблен на оси, и корпус может наклониться и потереться о вращающийся тормозной барабан в сборе.

Контргайка с буртиком (красная стрелка на фото ниже) удерживает регулировку левого подшипникового конуса ступицы и поддерживает роликовый тормоз или фланцевую шайбу. Если роликовый тормоз не установлен, вы можете уменьшить размер оверлочной гайки, не снимая колпачок и фланцевую шайбу, но тогда вы должны заменить стопорную гайку с буртиком на гайку, которая имеет большую поверхность для прижатия к дропаузу.Вы можете использовать гайку, удерживающую крышку и фланцевую шайбу на месте, или более тонкую контргайку. Резьба оси составляет 3/8 дюйма (9,5 мм) x 26 TPI. Некоторая защита подшипника ступицы от атмосферных воздействий теряется, если не снимать резиновый колпачок или роликовый тормоз. При выполнении этой модификации рекомендуется отвинтить конус подшипника для добавления смазки. Вы также можете установить другой погодный барьер, например резиновое уплотнительное кольцо.

Установка рычага и троса

Роликовый тормоз работает с большинством обычных тормозных рычагов, кроме рычагов, предназначенных для использования с тормозами прямого действия.Рычаг должен протягивать не менее 14,5 мм кабеля.

Крепление троса к роликовому тормозу различается, хотя обычно на реактивном рычаге имеется ограничитель корпуса троса с регулировочным цилиндром. У некоторых передних роликовых тормозов упор корпуса троса крепится к припаянному фитингу на передней вилке. Внутренний трос может зажиматься непосредственно под гайкой на тормозе или в фитинг с анкерным болтом, который прикрепляется к тросу. Подробности описаны в технических документах Shimano, ссылки на которые приведены в следующем разделе этой статьи.

Опять же: трос к тормозу передней ступицы должен проходить по лезвию вилки внутри корпуса троса. Изгиб лезвия вилки из-за торможения может привести к натяжению открытого троса и блокировке колеса.

Техническая документация Shimano

Вы можете поискать техническую документацию для многочисленных моделей Rollerbrake по номеру

этот URL

на сайте технической информации Shimano. Наведите указатель мыши на ссылки для всплывающих окон, которые будут определять больше моделей, чем показано в списке.Техническая документация Shimano доступна на многих языках: в правом верхнем углу экрана отображается селектор языка. Руководства Shimano включают:

Rollerbrake (относится ко многим, но не ко всем моделям).

Руководство по техническому обслуживанию роликового тормоза

Техническое обслуживание

A Роликовый тормоз необходимо периодически смазывать специальной тормозной смазкой Nexus — на боковой стороне тормозного блока есть небольшая резиновая заглушка. Вы можете просто вытащить пробку, поднести к ней сопло трубки со смазкой и сжать.

Шприц для смазки с коротким соплом не справится с этой задачей, потому что он не распыляет смазку достаточно далеко. Вы можете использовать иглу, которая входит на всю длину трубки Shimano. Такие иглы чаще всего используются для впрыскивания смазки в резиновые сапоги автомобильных универсальных шарниров.

Механики, которые регулярно обслуживают роликовые тормоза, рекомендуют добавлять смазку перед первым использованием и частично разбирать тормоз во время периодического обслуживания, чтобы очистить старую смазку. Внутреннее сопротивление может заметно возрасти по мере загрязнения смазки.Механик Джефф Бертоле комментирует:

Жизненный цикл тормоза выглядит примерно так: добавьте небольшое количество смазки (размером с горошину) в дополнение к заводской смазке при установке нового тормоза. Через несколько месяцев жир смывается дождем. Тормоз теперь сухой и имеет плохую или отсутствующую модуляцию, которая блокирует колесо при малейшем нажатии на рычаг. Обычный потребитель немедленно заменит тормозную систему на этом этапе, но наши велосипеды [велосипеды для совместного использования] могут пройти несколько недель между проверками персоналом.Если он ехал всухую в течение нескольких недель, барабан и / или башмаки не подлежат ремонту. Повторная смазка на этом этапе может временно вернуть модуляцию тормоза к нормальному уровню, но тормоз потеряет всю тормозную способность в течение нескольких недель или месяцев, в зависимости от того, сколько на нем ездят.

Перестройка роликовых тормозов не поддерживается Shimano, но механики сами придумали, как это сделать, чтобы продлить срок службы тормоза.

Чтобы разобрать роликовый тормоз, раздвиньте выступы, чтобы отделить корпус, как показано на фотографии выше.Снимите кольцевой пружинный зажим, который втягивает тормозные колодки и тормозные колодки. Вы можете оставить ролики и фиксатор роликов на месте.

Аарон Госс из отдела ремонта велосипедов Аарона в Сиэтле прислал две фотографии роликовых тормозов ниже, полностью разобранных и очищенных. Эти фотографии могут быть полезны при восстановлении тормоза. На фото ниже небольшой передний роликовый тормоз.

Некоторые роликовые тормоза более высокого класса имеют тормозные колодки с остроконечными (в форме крыши) тормозными поверхностями.Чтобы извлечь эти тормозные колодки, необходимо дополнительно разобрать тормоз, и эти тормоза также сложнее собрать. На фотографии ниже показан задний тормоз BR-IM70R, такой же, как на изображении вверху этой страницы. Это большой роликовый тормоз с остроконечными тормозными колодками.

Ниже приведены ссылки на веб-страницу и видео о разборке и повторной сборке такого тормоза. Повествование видео на русском языке, но процедура достаточно ясна по изображениям.

Очистите старую смазку растворителем.Покройте внутреннюю часть маслом Phil Wood и смажьте ее высокотемпературной смазкой перед повторной сборкой. Люди, которые особенно заботятся об эффективности, откажутся от смазки и будут использовать только масло Фила Вуда, хотя оно может капать и создавать беспорядок, и его необходимо добавлять чаще.

У некоторых роликовых тормозов колодки должны прижиматься наружу к барабану, чтобы круглый пружинный зажим оставался на месте. На странице, указанной ниже, показано, как это можно сделать.

Если роликовый тормоз изношен, необходимо заменить весь основной узел. Shimano не предлагает запасных частей. Внешние детали — гайки, болты, регулировочные втулки, зажимы и т. Д. — доступны для замены.

Ссылки:

Статьи Шелдона Брауна и других

Почему ступичные / барабанные / роликовые тормоза не подходят для путешествий?

У меня есть несколько BR-IM45 и несколько BR-IM70 (с большими охлаждающими ребрами) на нескольких моих велосипедах, хотя они используются только для относительно легких поездок на работу (обычно около 20 м в день, загрузка около 15 кг со скоростью 15 миль в час).Их на самом деле довольно легко разбирать и обслуживать, хотя это просто состоит из разборки, обезжиривания, повторной смазки и повторной сборки. IME, в этих условиях тормоза необходимо снимать и заменять примерно каждые 6-9 месяцев, чтобы поддерживать наилучшую производительность (приличная модуляция с хорошей тормозной мощностью).

Например, на передней панели BR-IM70 (см. Фотографии) колодки тормозят внутреннюю часть «барабана», который является частью охлаждающего диска, поэтому я полагаю, что тепло в самом диске может уйти довольно хорошо, но тепло в обуви действительно может распространяться только через смазку и попадать на диск, что, я сомневаюсь, является очень эффективным методом охлаждения обуви, тем более что они, как и «барабан», сделаны из металла.

Если тормоза (ну, мои, по крайней мере) не заменяются достаточно регулярно, они имеют тенденцию терять тормозную мощность, если только рычаг не нажимается достаточно сильно, в этот момент они «схватываются» и резко тормозят. Это довольно быстро изнашивает металлические колодки внутри тормоза, и, если это продолжается достаточно долго, навсегда снижает мощность торможения. Например, 45-е, которые у меня есть, были на подержанном велосипеде, который я купил, и, несмотря на разборку и повторную смазку, никогда не тормозили особенно хорошо — у них просто больше нет тормозной способности.

Кстати, просто впрыснуть больше смазки в ступицу, как рекомендует Shimano, не очень хороший способ удержать тормоза в рабочем состоянии; все, что он делает, это смешивает старую смазку с новой с посредственными результатами. Намного лучше полностью обезжирить детали, а потом снова смазать.

Что касается быстрых спусков, мне, очевидно, никогда не приходилось толкать свой на дороге, но я склонен немного чередовать тормозное усилие между передним и задним тормозами на спусках, и у меня не было никаких проблем с приготовлением пищи с роликовыми тормозами. смазка.С более тяжелым байком на более длинном спуске я бы чувствовал себя уверенно на небольшом уклоне, но я не уверен, что буду ставить свою жизнь на то, что они спускаются по крутому склону, если только я не держал скорость большую часть пути .

Если бы я вернулся к расслабленным поездкам с ~ 15 кг, с которыми я ездил раньше, и не совершал бы много горных прогулок, я лично был бы счастлив использовать роликовые тормоза, но тогда я, как правило, не катался больше двух. -4 недели в любом случае.

шум — Дребезжание роликового тормоза Shimano Nexave

Сеть обмена стеков

Сеть Stack Exchange состоит из 176 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

2. 0
3. +0
6. Авторизоваться Зарегистрироваться

Bicycles Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для людей, которые собирают и ремонтируют велосипеды, людей, которые тренируются на велосипеде или ездят на велосипедах.Регистрация займет всего минуту.

Кто угодно может задать вопрос

Кто угодно может ответить

Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх

Спросил 8 лет, 1 месяц назад

Просмотрено 4к раз

В подвесной вилке я использую роликовый тормоз Shimano Nexave BR-IM75-F, а охлаждающий диск тормоза не плотно закреплен на ступице, и так было с тех пор, как я установил роликовый тормоз.Я не уверен, было ли это «намеренно» или ошибкой. Открытие тормозной стороны ступицы не показало никакого способа сделать посадку более жесткой.

В любом случае, он отлично работает для остановки, но когда я еду по пересеченной местности, кажется, что диск сильно дребезжит, что создает довольно много шума. — Не хорошо!

Есть идеи, что я могу сделать?

Вот фотография Тормоза (надеюсь, поможет разобраться в ситуации!):

44.8k33 золотых знака6464 серебряных знака141141 бронзовый знак

Создан 15 мар.

39344 серебряных знака1010 бронзовых знаков

Я установил их на мой Carrera Subway 8.

Кажется, они работают хорошо, но да, они немного дребезжат при движении по неровной поверхности. Ребро охлаждения становится плотным при включении тормозов, поэтому оно должно быть прямым соединением с одной из поверхностей трения.

Я мог бы попробовать нанести немного силикона в трех точках по периметру ребра охлаждения, чтобы посмотреть, подавляет ли он дребезжание 🙂