Настройка переключателя скоростей на велосипеде: Настройка передач на велосипеде. Как добиться идеального переключения?

Содержание

Настройка передач на велосипеде. Как добиться идеального переключения?

По опыту работы в велосипедной мастерской можно сказать, что 95% велосипедистов беспокоит неудовлетворительное качество переключения передач.
Большинству кажется, что простая подстройка позволит вновь наслаждаться идеальным переключением, но детальный осмотр велосипеда всегда выявляет еще целый ворох сопутствующих проблем, оказывающих влияние на переключение передач.
В практике случались даже сломанные нижние перья заднего треугольника, чего владелец транспортного средства не заметил; случаются проблемы с манеткой, тросами, рубашками тросов, колпачками рубашек, передними и задними звездами, барабаном… и только потом с передней и задней перекидкой.
А список-то немаленький получается! Вот-вот, поэтому к настройке передач на любом велосипеде следует подходить очень вдумчиво и внимательно. Спешка тут не ускорит процесс, а только растянет его на долгие часы поиска тех самых настроек. 

Спойлер, видосики в Youtube (большая часть), рассказывающие о настройке передач, очень полезные, конечно, но по факту к реальной жизни отношения не имеют. Причины описаны выше.

В этой инструкции я с вами поделюсь способом, которым пользуюсь в мастерской. Он длинный, он тщательный, он исключает любые огрехи и на выходе конечная настройка займет всего пару минут. Ну, а весь процесс с подготовительными работами растянется на пару часов) Так или иначе, оно того стоит и, какие бы у вас проблемы с переключением не были, они пройдут после такой настройки.
Итак, с чего же следует начать? 

Инструмент
  • Плоская или крестовая отвертка
  • Пассатижы
  • Кусачки
  • Гаечный рожковый ключ на 9 мм и/или шестигранный ключ на 5 мм (зависит от модели переключателя)
  • Шестигранный ключ на 3 мм
  • Съемник шатунов
  • Съемник кассеты
  • Хлыст для демонтажа кассеты
  • Измеритель цепи
  • Выжимка цепи
  • Выравниватель петуха
  • Много ветоши или бумажных салфеток
  • Растворитель “Калоша” на нефтяной основе
  • Мыльная вода
  • Мочалка
  • Зубная или любая другая щетка

Не пугайтесь такого длинного списка странных инструментов, ниже вы всё поймете. Вполне возможно, что обойдетесь только отверткой и шестигранником.

1.Разборка

Да, начать настройку передач стоит с разборки велосипеда. Такой подход, при условии выполнения других шагов, позволит вам наслаждаться настроенными передачами, возможно, даже не один сезон. 

Первым шагом измеряем цепь, для чего вам понадобится измеритель цепи. Эту дефектовку лучше провести на раннем этапе, чтобы сократить в дальнейшем время обслуживания велосипеда. Если калибр проваливается на единице, то цепь и кассета уходят в мусорку, а вам предстоит поход в веломагазин. Только запомните количество скоростей на своем велосипеде.
Конечно, можно обойтись и без замены всего этого хозяйства, но тогда безопасность вашего движения будет под вопросом. Растянутая цепь имеет свойство рваться.
Незамененная кассета на новой цепи будет допускать проскакивания цепи. Поверьте, ребята, будет проскакивать. Так что…или замена, или вообще не трогаем, осознавая риски.

Откручиваем винты или гайки, закрепляющие тросы в переключателях передач, после чего снимаем наконечники тросов. Сделать это довольно просто обычными пассатижами, просто сжимаете наконечник с широкой стороны, чтобы он вернулся к круглой форме и тогда он сам сойдет с троса. Стягивать наконечник силой с троса не стоит, так как последний распушится и к дальнейшей работе станет непригоден. В крайнем случае, откусите трос около наконечника кусачками или специальным инструментом, предназначенным для этих целей.

Далее освобождаем трос от рубашек, аккуратно их снимаем стараясь не погнуть трос.
Аккуратно его сворачиваем поближе к манетке и так оставляем. Повторяем процедуру с рубашками и тросиками другого переключателя, если их два. Если у вас всего один переключатель, то вам сказочно повезло.

Затем снимаются шатуны (нужен съемник шатунов или не нужен, разные модели выполняются по-разному) и обе перекидки, следующей снимается кассета с заднего колеса с помощью специального съемника и хлыста.
Задняя перекидка снимается с помощью шестигранника на 5 мм. Обратите внимание, что перекидка крепится к штуковине весьма странной формы, она называется “петух” и сделана специально для монтажа перекидки. Снять вам нужно именно перекидку, а петух пусть остается на раме. Ставить раму просто на пол не желательно, так как можно повредить петух или передние звезды. Лучше всего что-то подставить под кареточный узел так, чтобы названные элементы не касались пола. Не забудьте снять ролики задней перекидки.

Передняя перекидка снимается либо шестигранным ключом на 5 мм, либо гаечным ключом на 10 мм. 

Я согласен, всё пока выглядит очень страшным и удручающим… но ничего не попишешь, трансмиссия дело тонкое и любит внимание. Впрочем, если вы считаете данный подход слишком скрупулезным, то пролистывайте подготовительные работы и сразу приступайте к настройке.
Когда ничего не получится, а это произойдет практически неминуемо, тогда возвращайтесь к подготовительным работам и делайте все по списку)

2.Мойка

Да, как бы банально и нелогично это ни звучало, но процесс мойки также оказывает влияние на качество переключений. Да просто даже работать в дальнейшем с велосипедом будет намного проще и чище. Кстати, можно также осуществить предварительную мойку велосипеда, чтобы убрать самую основную и сыпучую грязь. 

Мойка велосипеда, это вообще отдельный процесс со своей тонкой и нерушимой философией, который потянет на отдельную статью. Здесь же мы сжато обсудим основные аспекты мойки трансмиссии. 

Итак, нам понадобится мыльная вода, растворитель Калоша, щетки, отвертка и много тряпок.

Отвертка нужна, чтобы снять слой старой смазки, на которую налипла грязь. Порой она нарастает в очень больших объемах.
Наливаем Калошу в отдельную небольшую емкость, смачиваем щетку и начинаем оттирать масляные загрязнения с рамы, вокруг каретки, с шатунов, передних звезд, кассеты, передней перекидки, роликов задней перекидки. При таком подходе важно растворить и сбить основные загрязнения и застаревшую смазку, а разводы у вас останутся в любом случае.

Когда с “Калошей” закончите, то смело берите мочалку и смывайте мыльной водой разводы после растворителя. Переднюю перекидку не стесняйтесь заливать растворителем и водой, ей ничего не будет, она просто станет чище. Далее мыльную воду можно смыть чистой водой.

Обратите внимание, что попадание растворителя и воды в каретку может привести к замене оной, так что, будьте аккуратны.

И, да, Калошей можно пользоваться смело. Она быстро испаряется, влияния на лако-красочное покрытие не оказывает, металлу и пластикам не вредит. Однако перед использованием удостоверьтесь, что растворитель именно обезжиривает. На пальцах должен оставаться белесый налет после его высыхания.

Дело в том, что некоторые производители вместо бензина высокой очистки (а Калоша им и является), заливают в бутылки слегка очищенный бензин. Он хорош всем, только не моет. То есть, масло он растворит, но все детали и ваши руки останутся очень жирными, так как в его составе без фильтрации находится много растворенных масел.

И еще раз, после мойки Калошей следует помыть все мыльной, а затем и чистой водой, чтобы удалить грязь и абразивные материалы, которые Калоша не смывает.

Мойка цепи происходит отдельным ритуалом, если, конечно, вы не устанавливаете новую, тогда мойка не нужна.
Найдите бутылку с широким горлышком, опустите в нее цепь, налейте немного Калоши и трясите что есть сил. Как только на дне появится песок и жидкость станет черной — всё сливайте, стараясь удалить максимум песка. Затем повторяйте процедуру еще два-три раза… или до тех пор, пока растворитель будет несущественно загрязняться. Далее вытаскиваем цепь из бутылки, промываем ее мыльной водой с щеткой, а потом отправляем под проточную воду с очень хорошим напором… чем сильнее, тем лучше.
Не забудьте ее повесить посушиться… именно повесить, лежа она может не выпустить воду из внутренних элементов. Кстати, чтобы удалить вот прям всю воду я еще обильно обрызгиваю цепь изопропиловым спиртом. Он хорошо растворяется в воде и позволяет ей быстрее покинуть нежелательные места. Калоша воду не выгонит.

Задний переключатель тоже можно мыть Калошей, однако важно избегать ее попадания в узел вращения лапки переключателя. Он часто разборной и в нем содержится некоторое количество смазки. Попадание растворителя разжижает смазку и позволяет ей вытекать в последствии. Так что моем так, чтобы растворитель туда не попадал.

С водой так можно уже не церемониться. Практика показывает, что вода туда практически не попадает. Тут дело в том, что Калоша очень текучая, намного сильнее воды, и обладает выраженным проникающим эффектом. Вода же через уплотнения в механизм не попадает. Параллелограмм переключателя Калоши не боится. Не боится он воды и щеток. 

У нас остался барабан заднего колеса. Эта такая штука, на которой крепится кассета. Его мыть водой не стоит, она обязательно попадет внутрь и нанесет существенный урон всей системе. Берем ветошь или бумажную салфетку, смачиваем немного Калошей и протираем барабан и пространство вокруг него. С тряпки или салфетки растворитель не должен капать. Если Калоша попадет внутрь барабана, то растет вероятность необходимости его переборки, а оно вам не надо. Так что, аккуратно его протираем и отставляем колесо в сторону. Водой и щетками добивать процесс уже не надо.

Манетки мыть не надо.

Надо сказать, что процесс мойки является наиболее длительным. Остальная работа пойдет куда быстрее.

3. Деффектовка и замена

У нас всё снято и всё помыто. Отлично. Теперь мы можем подробно изучить все элементы на предмет недостатков.
Сначала смотрим на цепь. Если все звенья цепи ровные и без деформаций, а также отсутствует ее растяжение, то всё круто, откладываем ее в сторону.
Если же обнаруживаются, что какие-то звенья гнутые, с наполовину выскочившим пином или с прочими интересностями, то цепь идет под замену. С ней вы скорости не настроите.

Смотрим на тросики. Они должны быть идеально ровными. Если есть загибы на пути к переключателю, то даже не пытайтесь их выровнять, настроить передачи не получится вообще. Также обратите внимание на их общее состояние, если есть ржавчина или заметные окисления другого рода, то это только замена. Отсутствие некоторых жил тоже тянет на замену. Чрезмерно распушенный и передавленный конец — всё верно, тоже на замену.

Скорее всего у вас будут установлены обычные тросы, если провести по ним пальцем, то вы будете чувствовать неровности из-за отдельных жил. К сожалению, производители экономят и устанавливают такие тросы, хотя они в рубашках довольно плохо перемещаются.
В мастерской мы с такими вещами не церемонимся и производим замену тросиков на полированные нержавеющие. Они служат в разы дольше обычных и намного легче скользят в рубашках. Поверьте, разница просто огромная и она оказывает существенное влияние на качество переключений.
Поступаем мы так еще и потому, что нам не выгодно, когда клиент недовольный возвращается из-за того, что у него через неделю после поездки в тумане заржавел тросик. Это такая мелочь по деньгам на фоне велосипеда, что об этом даже говорить стыдно. Так что, тросики лучше поменять на полированную нержавейку. 

В крайнем случае, обычный трос оставляется на переднем переключателе, так как сила натяжения пружины там в разы больше, чем на заднем, да и сама линия переключения почти вдвое короче.

Кассета должна быть в идеальном состоянии. Если загнут хотя бы один зубчик, то она идет под замену, никакие мольбы вам не помогут, переключать она не будет. Также обратите внимание на пики зубцов, они не должны быть заостренными, если смотреть в профиль. 

Рубашки тросов. Они требуют особого внимания. В любом случае, когда вы ездили, они немного подтерлись внутри и загрязнились. Если на них имеются заметные переломы, то они идут под замену. Благо, стóят они совсем недорого.
Если переломов нет, и нет оголенных проволок на всем протяжении, то двигаемся дальше. Смотрим на их концы. Они будут, вероятнее всего, немного подржавевшими и оголенными. Ржавчина появляется потому, что вода. А оголенные проволоки на концах неминуемо появляются в процессе эксплуатации. В этом случае необходимо их подкоротить специальными кусачками… или обычными… или ножовкой. Специальные кусачки делают свое дело за 1-1,5 секунды. Обычные кусачки вряд ли позволят перекусить рубашку с первого раза, что отразится на качестве среза в негативном смысле. Но попробовать можно, у меня на “безрыбье” получалось. Ножовкой пилить очень муторно, долго и вообще, это моветон. Но можно, если сильно хочется. Подрезать много нельзя, всего по 5-10 мм с каждой стороны, или до тех пор, пока не пропадет ржавчина. Если слишком много отрезать, то рубашка в последствии будет слишком короткой и потребует замены. Поэтому, кстати, перед подрезкой все рубашки следует установить на раму, чтобы иметь представление возможной длины под обрезку.
После обрезки расправьте внутреннюю трубку иголкой или шилом, чтобы трос не застревал. Вам может показаться, что это лишняя операция, но нет. Слегка примятая внутренняя пластиковая трубка способна при настройке устроить многочасовую головную боль.
Также можно попробовать промыть рубашки каким-то растворителем, находящимся в баллоне под давлением, из рубашек вылетит много грязи. После этой процедуры есть смысл продуть их воздухом и далее пролить смазкой. Желательно использовать сухую смазку в баллоне под давлением. Те, кто знаком с оружием прекрасно понимают, о чем идет речь.

Шатуны мы снимали для того, чтобы удостовериться в плавном вращении вала каретки и отсутствии в ней люфтов. Согласен, для проверки на люфты можно было и не разбирать, виновен. Но для мойки всё же полезно. Если люфты есть или вращение вала происходит дискретно, то это замена. Придется каретку демонтировать и изучить написанную на ней информацию. Если информации нет, то берем ее с собой в веломагазин. 

Передние звезды… ну, тут все понятно, они тоже должны быть ровными. Если они стальные, то высока вероятность, что они с восьмерками. Тогда устанавливаем переднюю перекидку и накидываем шатун на каретку. Относительно переключателя звезды должны двигаться абсолютно ровно, если у вас не так, то придется подрихтовать, иначе настройка будет невозможна. В большинстве случаев для стальных звезд достаточно легкого удара резинового молотка, чтобы все пришло в норму. 

Ролики заднего переключателя должны быть без трещин, с зубчиками без заострений, если смотреть в профиль. То есть, его вершина должна быть усеченной. Внутри ролики должны иметь чистые посадочные места под втулки вращения или подшипники. Будучи смазанными и собранными, они должны легко вращаться, как в руках, так и в самой перекидке. Если им что-то мешает вращаться, то это замена. Впрочем, можно пробовать их воскресить. А потом всё равно заменить. 

Передняя перекидка должна быть ровной, а параллелограмм легко перемещаться. Если есть очевидные повреждения, то не испытывайте судьбу — меняйте, иначе настройка не произойдет. Хруст песка в параллелограмме не помеха, надо просто еще раз хорошенько помыть ее. Коррозия на передней перекидке, как правило, на настройку влияния не оказывает, при условии, что она легко перемещается по всему диапазону передач.

Задняя перекидка. Проверьте пружину параллелограмма, она должна хорошо и довольно сильно возвращать всю систему в исходное состояние, проверять нужно одной рукой, перекидка должна с трудом поддаваться перемещению будучи снятой с велосипеда. Если же под конец хода она возвращается не полностью или очень вяло, то это замена перекидки. То есть, если вы пытаетесь сместить параллелограмм одной рукой на снятой перекидке и в начале хода вам это удается легко, то пружина, увы, растянута.
В отдельных случаях можно переставить пружину на другую перекладину, повыше. Однако далеко не все модели переключателей позволяют осуществить такой маневр. Также случается, что пружина растянута, но подложенная шайба между петухом и переключателем устраняет эту проблему.
Да, лапка переключателя должна быть ровной, без деформаций и трещин.

Петух также должен быть без трещин. Однако детальнее мы поговорим о нем немного ниже.

Манетки. Они являются самым тонким и сложным механизмом велосипеда, если забыть о наличии дорогой вилки или амортизатора. Рычаги не должны люфтить, должны бодро возвращаться в исходное положение, не застревать в каких-то положениях, а промежутки между передачами должны быть одинаковыми. Если рычаги двигаются слишком “вязко”, то потребуется снять крышку и капнуть на все движущиеся части по капле цепного масла, после чего потребуется немного пощелкать, чтобы все расходилось. Вязкое движение происходит из-за загустевания заводской смазки. Иногда можно побрызгать чем-то вроде жидкого ключа, он не вымоет заводскую смазку, а сделает ее более жидкой, что благотворно скажется на переключениях.
Если же в них много грязи и рычаги перемещаются с заметным хрустом, то придется манетки промывать. Вода тут не поможет. Потребуется что-то вроде жидкости для прочистки карбюраторов автомобилей. Она находится в баллоне под давлением, что поможет выбить всю грязь из самых удаленных мест. Далее придется произвести ритуал помазания, по капле цепного масла на все движущиеся соединения. Также есть альтернатива в виде сухой смазки. Она также идет в баллоне под давлением и при высыхании транспортного раствора оставляет невидимую или белую пленку. Называется она “тефлоновая”. К такой смазке уже точно ничего не прилипнет. Да, снова отсылка к оружейникам.

Колпачки рубашек тросов. Обычно производители устанавливают самые простые колпачки, которые не выдерживают никакой критики. В мастерской мы такие устанавливаем, если клиент желает сэкономить, так как хорошая альтернатива стоит в несколько раз дороже.
Колпачки все должны быть ровные и без трещин. Если что-то из перечисленного присутствует, то это замена. Менять стоит на колпачки пластиковые или алюминиевые с пыльниками. Они многократно увеличивают срок службы системы переключений, так как в рубашки тросов попадает минимум влаги и пыли, которые и наносят основной урон.

Итак, мы закончили дефектовку. Будем считать, что теперь у нас все, что надо, поменяно, а что не надо, исправно функционирует. 

4. Сборка 

Вообще не уверен, что надо этот пункт сюда включать. Так как сборка происходит в порядке обратной последовательности.
Однако хочется акцентировать внимание на установке шатунов. Какие бы они у вас не были… не поленитесь и намажьте посадочные места тонким слоем смазки, чтобы последующий возможный демонтаж происходил с меньшей болью. Когда люди собирают этот узел без смазки, то иногда шатуны отправляются в утиль вместе кареткой, так как все это приходится разрезать углошлифовальной машиной. Речь идет о шатунах с посадкой на квадратную ось. Системы Hollowtech в этом смысле менее требовательны.

5. Настройка переключателей

Собственно, а вот и тот пункт, ради которого мы все здесь собрались. 

Сейчас я исхожу из того, что все элементы уже на своих местах, кроме цепи и заднего переключателя. Они нам пока будут мешать. Регулировочные головки на задней перекидке и на обеих манетках надо полностью закрутить, а потом выкрутить на 2-3 оборота.

Начнем же весь процесс с заднего переключателя. Перед тем, как его устанавливать было бы хорошо удостовериться в том, что петух хорошо прикручен к раме и ровный. И вот тут самая неприятная загвоздка. Дело в том, что на глаз ровность петуха измерить невозможно. Для этого требуется специальный инструмент, который есть только в веломастерских. Так что… да, допускается полная сборка и настройка в режиме “как есть”, а потом короткое посещение мастерской для выравнивания петуха. Этому пункту я уделяю особое внимание. Очень часто проблема плохих переключений кроется именно в кривом петухе. Заменой тут не обойтись, так как даже новый петух будет кривым с вероятностью в 99%. Установка абсолютно новой и исправной трансмиссии не позволит настроить скорости, если петух кривой.

В редких случаях помогает выравнивание вставленным шестигранником в болт крепления переключателя, однако такое выравнивание не всегда работает. К тому же, стоит учитывать, что петухи делаются из алюминия, а значит любое выравнивание чревато его разрушением.

Распознать кривой петух на собранной трансмиссии довольно просто. Переключения будут происходить корректно только в узком диапазоне передач, а остальные включаться будут весьма и весьма затруднительно. В общем, будьте готовы, что кривой петух заставит вас обратиться за профессиональной помощью.

Реже встречается проблема другого рода. Петух ровный, все новое, кроме задней перекидки, а переключения происходят так, как будто петух кривой. Тут может быть дело в том, что сама перекидка пошла “винтом”, то есть искривлена. Это легко увидеть, если посмотреть на велосипед сзади, лапка должна быть ровной и параллельной центральной оси велсипеда. Если это не так, то вставляем шестигранник в болт крепления перекидки и рукой аккуратно выгибаем лапку в нужное положение. Еще реже с той же симптоматикой себя проявляет деформированный параллелограмм. Тут танцы с бубном даже не помогут, перекидку придется заменить.

Так, теперь мы исходим из того, что петух ровный, задняя перекидка на месте, тросы в рубашках с новыми колпачками и подведены к перекидкам, но не подключены. 

В таком случае устраиваемся сзади велосипеда так, чтобы визуально самая маленькая звезда кассеты была наименьшей ширины, то есть мы должны смотреть на нее строго прямо. Наша задача совместить эту самую малую звезду с верхним роликом переключателя. Скорее всего ровного совмещения вы наблюдать не будете. Тогда берем в руки отвертку и начинаем выкручивать или вкручивать один из регулировочных винтов. Нам сейчас неважно какой, нам надо понять какой из них отвечает за нижний “предел”. По логике ему должен соответствовать винт с насечкой “Н” (повышенная передача). Но если вы покрутите другой винт — ошибкой это не будет, так как не всем зрение позволяет прочитать те буквы. Я никогда не смотрю на надписи и кручу первый попавшийся винт определяя его принадлежность. Я художник, я так вижу.


Регулировочные винты заднего переключателя Shimano Tiagra 

Обратите внимание, кстати, что регулировочных винтов на самом деле три. Третий стоит особняком, он нам потребуется позже.
Итак, мы обнаружили, что один из винтов двигает перекидку относительно малой звезды кассеты влево и вправо. Наша задача совместить верхний ролик перекидки с малой звездой. Сделали. Теперь подкручиваем его так, чтобы перекидка немного выдвинулась в сторону колеса, хватит буквально четверти оборота.

Установка этого предела очень важна, так как не позволяет цепи в период эксплуатации соскочить в промежуток между рамой и кассетой. Особенно разрушителен этот процесс на карбоновых рамах. Подвигаем в сторону колеса перекидку в конце регулировки для того, чтобы переход на первую пониженную передачу происходил очень легко.

Дальше нас ждет верхний предел. Для того, чтобы его настроить, руками просто двигайте перекидку в сторону колеса до тех пор, пока она не упрется в ограничитель движения. Теперь смотрим на самую большую звезду максимально ровно и совмещаем ролик перекидки с ней регулировочным винтом с отметкой “L” или тем винтом, который еще не крутили. Совместили. Теперь подкручиваем винт так, чтобы ролик переключателя ушел немного ближе к колесу. Здесь тоже будет достаточно четверти оборота.
Настройка ухода ролика в сторону колеса очень ответственный момент, так как перебор по этому параметру грозит сброшенной цепью в промежуток между кассетой и спицами.
То есть, сдвиг все равно необходим, чтобы самая пониженная передача адекватно включалась, и в то же время, чтобы цепь не имела предпосылок к сбросу.

Далее закрепляем трос заднего переключателя в самом заднем переключателе. Убедитесь, что перекидка стоит на самой повышенной передаче, то есть под самой малой звездой. Также убедитесь, что манетка переключена на самую повышенную передачу, ей будет соответствовать самая большая цифра передачи, например 8 или 9, или 10. Если все так и выстроено, то пришло время закрепить трос в первый раз.

Следующий шаг, зафиксируйте перекидку рукой, а манеткой начинайте переключаться на пониженную передачу, которой соответствует рычаг под большой палец. Старайтесь удержать переключатель, но и манетку не сломайте. Суть данного действия заключается в необходимости посадки рубашек тросов в свои посадочные места в колпачках и раме. Теперь, когда вы сбросите скорость обратно на повышенную, то обнаружите, что трос заметно провис. Открепляйте его и слегка натянув двумя пальцами закрепляйте снова. 

Теперь переходим к передней перекидке. Начать стоит с того, что надо подобрать правильную высоту ее установки. Не старайтесь попасть на старые отметки на раме, они могут быть ошибочными. Ослабьте болт, который фиксирует переключатель на подседельной трубе и вытяните рамку максимально вперед. Обратите внимание на расстояние между самой ближней точкой рамки и самым высоким зубом самой большой звезды. Оно должно составлять от 1-го до 3-х мм. Выставили. Немного подтяните болт стягивающего хомута, но не очень сильно, нам нужно еще выставить параллельность.

Смотрим на перекидку и самую большую звезду сверху и разворачиваем перекидку так, чтобы она была параллельна самой большой звезде. Тут все просто. Однако при затягивании болта стягивающего хомута обязательно произойдет смещение переключателя вправо, если смотреть на него сверху. Так что, вам придется пару раз повторить эту операцию, чтобы получить желаемый результат.
Закрепляем трос передней перекидки на своем месте и проделываем то же самое, что и с задним переключателем — фиксируем ее рукой и манеткой натягиваем трос, чтобы рубашки уселись в свои места. Трос подтягивать не надо на этом этапе. Но с помощью него удобно выдвинуть переключатель поближе к самой большой звезде и перепроверить настройку высоты, если надо подкорректируйте.

Только теперь мы начинаем устанавливать цепь.

Убедитесь, что перекидки полностью сброшены. То есть, передняя должна быть ближе к раме, а задняя ближе к перьям. Пропускаем цепь и заводим ее на самую малую звезду спереди и самую малую звезду сзади. В таком положении она никогда работать не будет, так как перекос огромный, вращать педали будет тяжело… и вообще. Но нам сейчас важно убедиться, что цепь правильной длинны.
Для этого сводим концы цепи вместе и смотрим как себя ведет задняя перекидка. С правильной длинной цепи лапка должна только начать разгибаться. Если цепь слишком длинная, то лапка разгибается недостаточно и цепь будет цепляться за верхний ролик. Нам этого не надо, поэтому спокойно укорачиваем ее на столько звеньев, на сколько это требуется. Соединяем цепь.

Мы почти справились. 

Далее начинаем вращать шатуны и пробуем переключать задние передачи. Если все вышеперечисленные шаги были выполнены верно, то дополнительная подстройка не потребуется, либо потребуется незначительная корректировка.
Корректировка производится регулировочными головками на задней перекидке и на правой манетке.
Если на самой малой звезде сзади вы слышите какие-то шумы или цепь норовит перескочить на следующую звезду, то трос перетянут, регулировочную головку на задней перекидке следует закрутить. Крутим ее до тех пор, пока посторонние шумы и артефакты не уйдут. Какие звуки… вы все сами поймете.
Пробуем переключать по всему диапазону кассеты снова. Цепь должна перескакивать на большую звезду с щелчком манетки. То есть так, чтобы не требовалось доводить переключатель рычагом уже после щелчка. Если передача включается при протяжке рычага дальше щелчка, значит трос недотянут, выкручиваем регулировочную головку на переключателе или манетке до тех пор, пока артефакт не исчезнет.
Сбрасываться на малые звезды цепь должна очень плавно и без посторонних шумов. Если она сбрасывается резковато, значит трос перетянут, надо закрутить регулировочную головку.

Переходим на самую пониженную передачу (самая большая звезда кассеты) и смотрим, как включается передача. Если рычаг на этой передаче более тугой, чем на других, значит верхний предел надо выдвинуть еще немного в сторону колеса. Будьте очень аккуратны и не выкручивайте винт “L” слишком много сразу. После подстройки убедитесь, что перекидка после включения этой передачи не имеет свободного хода, если вы надавите на рычаг манетки.

Напомню, что у нас остался еще один регулировочный винт, который стоит особняком. Забрасываем цепь на самую большую звезду и снова смотрим. Начинаем вращать винт, чтобы перекидка максимально поднялась наверх, пока не начнет цепляться верхний ролик за большую звезду или рамка переключателя за соседние звезды. Теперь крутим винт обратно и останавливаемся сразу, как прекратятся шумы связанные с трением ролика о кассету. В таком положении перекидки переключения будут наиболее точными и корректными.

С задними передачами всё.

Переносимся к переднему переключателю. Трос у нас немного ослаблен, если помните.

Переводим цепь на самую большую звезду кассеты и смотрим на переднюю перекидку сверху повернувшись лицом к заднему колесу, руль остается за спиной. Она должна быть максимально близко подходить к цепи своей правой частью рамки. Если цепь цепляется за нее, то винтом с отметкой “L” отводим ее немного ближе к раме. Отводим до тех пор, пока цепь не перестанет цепляться за рамку. Только теперь можно подтянуть трос.

Далее пробуем осуществить переключение на вторую или среднюю звезду. Да, пусть у нас будет тройная система спереди. В зависимости от модели манетки переключение будет разниться. Но в целом стоит добиваться результата, когда передача включается сразу после щелчка. Если этого не происходит, то подтягиваем трос выкручиванием регулировочной головки на левой манетке, когда передача будет сброшена. Пробуем снова переключаться. Если после щелчка цепь забрасывается и уходит немного ближе к третьей звезде не сразу надеваясь на зубья звезды, то следует регулировочную головку манетки немного закрутить, так как трос перетянут.

Теперь мы можем включить третью передачу, предварительно установив заднюю перекидку на самую маленькую звезду. Иногда так случается, что вы выбрали 1-3 мм расстояния от рамки до звезды, но переключатель цепляется за вторую звезду. Тогда поднимаем его немного наверх. Снова проверяем параллельность и обращаем внимание на включение третьей передачи. Цепь должна четко установиться на переднюю большую звезду. Если происходит ее сброс на внешнюю сторону или цепь выходит немного наружу, не сразу насаживаясь на зубья, то следует поправить верхний предел с пометкой “Н”. Рамка переключателя должна будет сместиться ближе к звезде. При этом важно, чтобы на задней перекидке была включена самая малая звезда. Если предел установлен и цепь не цепляет за перекидку, то все отлично. Если же цепь цепляется, немного отодвигаем рамку наружу. При такой настройке цепь уже не должна будет уходить наружу.


Регулировочные винты переднего переключателя Shimano Tiagra

Настройка передней перекидки, вообще, процесс очень сложный. Дело в том, что в процессе эксплуатации ей много достается от ваших ног, рамка деформируется. В итоге, настройка будет происходить очень долго. Вы сделаете все по всем правилам, но перекидка будет цеплять цепь или некорректно включать передачи. Тогда берем в руки пассатижи и гнем рамку так, чтобы она сохраняла свою геометрию, и при этом лучше переключала. Здесь уже правил нет, все делается “на глаз” и по ощущениям. Но помните о том, что свою геометрию она таки должна сохранить в неизменном виде. Иногда требуется раздвинуть или сдвинуть передние ворота, иногда приходится надавить или вытянуть заднюю скобу… всё очень ситуативно и неоднозначно. Кто понял, как настраивать передние перекидки, тот понял жизнь.
Кстати, даже новые передние переключатели (низкого класса чаще) требуют такой рихтовки.
Да, друзья, даже оборудование самого высокого класса проходит через эту процедуру. Такая вот тонкая работа. 

Еще один момент касается особенностей некоторых трансмиссий. Дело в том, что натянутый трос на передней перекидке иногда играет негативную роль и его приходится ослаблять вплоть до сомнительного провисания. К сожалению, такой шаг порой неизбежен, так как иначе система работать отказывается. Разумеется, на второй и третьей передачах провисания уже никакого не будет.

Далее проверяем всю трансмиссию по всему диапазону. Включите самую большую звезду спереди, пробегитесь по всей кассете несколько раз. Потом на средней звезде прогоните всю кассету пару раз. Потом на малой звезде. После этого попробуйте прогонять все передачи спереди на разных звездах кассеты.

В общем, прощелкайте все передачи несколько раз с разными перекосами. Хорошо настроенная трансмиссия не будет издавать шумов и не будет цепляться цепью ни за какие рамки и переключатели. Тем не менее, однако, некоторые системы отличаются тем, что любая настройка не позволяет избежать контакта цепи с рамкой переднего переключателя при самых больших перекосах. Впрочем, система и не заточена под такую работу, так что в принципе, с этим можно жить. 

Заключительный момент касается перекоса, когда цепь находится на самых больших звездах спереди и сзади. В некоторых моделях трансмиссий так закинуть цепь не удастся, так как систему попросту заклинит. Увы, встречается такая особенность. Но опять-таки, трансмиссия не заточена под работу с такими перекосами в принципе. Тут можно сказать, мол цепь коротковата. Но нет. Ели вы сбросите ее на самые малые звезды спереди и с сзади, то обнаружите, что добавление даже одного звена заставит цепь провисать, что чревато её спаданием. Такие дела.

Как видите, процесс настройки занимает больше всего описания, хотя по времени происходит быстрее остальных этапов. Причем, повторюсь, если все подготовительные работы выполнены по всем канонам и оборудование в хорошем состоянии, то конечная настройка иногда происходит менее, чем за две минуты, после установки цепи, разумеется.

В дальнейшем, через какое-то время, когда тросы потянутся, рубашки примут свою форму, потребуется дополнительная незначительная подстройка, которая происходит буквально на ходу подкручиванием регулировочных головок на манетках.  

Примечательно, что здесь описан процесс настройки в достаточно общих чертах. На трансмиссиях с кассетой на 10 и более скоростей требуется больше точности и терпения, так как расстояние между звездами меньше, а сама цепь тоньше. Отсутствие передней перекидки на 1х системах значительно упрощает всю процедуру, что логично.

Шоссейные трансмиссии настраиваются точно так же. Но расстояние между передними звездами немного другое и при больших перекосах цепь будет цепляться уже не за рамку переключателя, а за соседнюю звезду издавая неприятный звук. Системы на двух звездах спереди имеют между первой и второй передачей аж три щелчка (речь о шоссейных велосипедах), что очень сбивает с толку. Но так сделано для того, чтобы была возможность работать с большими перекосами…. То есть, если при перекосах цепь задевает рамку передней перекидки, то достаточно сделать один два щелчка манеткой и все пройдет, а скорость при этом не переключится. Удобно и необычно. 

У меня всё.

Как настроить скорости на велосипеде — velomot.com

20.01.2020

Система переключения передач является не только одной из самых важных, но и самых уязвимых частей велосипеда. При регулярном катании ее регулировка должна осуществляться не реже, чем 1 раз на 400-500 км (примерно 2-4 месяца езды). В данной статье мы поговорим о том, как настроить переключатель скоростей на велосипеде самостоятельно.

Когда нужно производить настройку системы переключения скоростей?

Как правило, регулировка скоростей осуществляется в следующих случаях.
  • Вы купили какой-либо новый элемент системы и установили его на свой байк.
  • У вас новый велосипед, который не был настроен с коробки.
  • Какой-либо элемент системы переключения передач вышел из строя.
  • Велосипед имеет большой пробег, и система не отрабатывает так, как должна это делать. 
Процесс настройки нужно обязательно начинать с подготовки.

Подготовка

Перед настройкой лучше полностью очистить систему от налипшей грязи, остатков старых смазочных материалов и прочих загрязнений. Кроме того, лучше предварительно осмотреть все элементы на наличие каких-либо повреждений и в случае их наличия подготовить запчасти для замены.

Помимо этого, рекомендуем заранее подготовить все необходимые инструменты:

Теперь можно начинать регулировку скоростей велосипеда.

Как настроить передний переключатель?

Процедура настройки строится по следующей схеме.

  • Установите скорости на велосипеде таким образом, чтобы цепь находилась на самой большой звезде каретки спереди и на самой маленькой — сзади.
  • Освобождаем трос, идущий от ручки переключения, выкручивая соответствующий болт.
  • Регулируем винт L таким образом, чтобы цепь при вращении колес двигалась максимально близко к внутренней рамке переключателя, но при этом не задевала ее.
  • Аналогично подкручиваем винт H, но теперь смотрим, чтобы цепь находилась максимально близко к наружной рамке, но также не задевала ее при вращении.
  • Натягиваем тросик перекидки обратно. 
  • После этого приступаем к настройке переброса цепи. Для этого потребуется регулировка специального барабана на манетке. Практическим путем, перекидывая цепь со звезды на звезду, ищем положение, при котором эта процедура будет отрабатывать максимально быстро и плавно.

В среднем такая процедура у неопытного мастера займет от 30 до 60 минут времени. Но это еще не все — для нормальной работы системы переключения следует также настроить и задние скорости.

Как настроить задний переключатель на велосипеде? 

Настройка заднего переключателя скоростей осуществляется следующим образом:

  • Устанавливаем на велосипеде скорость таким образом, чтобы цепь оказалась на самой маленькой звезде. 
  • Послабляем трос переключения, откручивая винт зажима, который расположен на заднем переключателе.
  • С помощью переднего переключателя скоростей устанавливаем цепь на среднюю звезду передней каретки.
  • Начинаем вращать педали. Если цепь при движении начинает спадать, следует подкрутить винт ограничителя верхних передач, который обозначается буквой H. В конечном счете самая маленькая звезда на передней каретке и перекидка должны стать в одну линию.
  • Натяните трос и зафиксируйте его болтом.
  • Проверяем работу переключателя, меняя скорость от самой маленькой до наибольшей. Если где-то переключение осуществляется неправильно, нужно регулировать натяжку троса, проворачивая специальный барабан на манетке. 

Обязательно помните, что любые действия с тросами лучше выполнять не спеша и очень осторожно. При закручивании или откручивании болтов следует делать не более одного оборота за раз.

Как продлить срок службы переключателей скоростей?

К сожалению, полностью избежать обслуживания и регулировки переключателя скоростей вам не удастся — эту процедуру вам придется проделывать регулярно, независимо от того, с какой интенсивностью и в каком стиле вы катаетесь. Но существует парочка советов, которые позволят вам отсрочить этот момент, сохранив работоспособность системы на максимально долгий срок.

  • Переключайте скорости на велосипеде только в движении — это позволит снизить износ элементов системы.
  • Смену скорости лучше осуществлять при высокой скорости вращения педалей — это позволит минимизировать нагрузку на цепь и другие элементы.
  • Лучше переключиться на нужную передачу перед спуском или подъемом — регулировка скоростей при движении по наклонной поверхности изнашивает систему.
  • Старайтесь исключать сильных перекосов цепи — это сокращает срок ее службы. Так, например, в 24-скоростных системах 1-й маленькой звезде спереди должна соответствовать 1-4-я сзади, 2-й звезде спереди — 4-6-я на задней, а 3-й — 6-8-я на задней. 

Следуя этим несложным правилам, вы сможете продлить безремонтный срок эксплуатации системы переключения передач на вашем велосипеде. 

В качестве резюме хотелось бы отметить, что настройка передач — это не самая простая задача и далеко не каждый сможет справиться на должном уровне. Поэтому, если вы не уверены в своих силах на все 100%, лучше доверить это дело профессионалу!



Настройка заднего переключателя | ВелоСреда

Подробности
Просмотров: 93815

  Перед началом настройки заднего переключателя скоростей велосипеда, убедитесь в его исправности, проверьте не погнут ли он. Задний переключатель, больше всех остальных частей велосипеда, подвержен ударам и поломкам. Это происходит из-за его выпирающего расположения. Получая удар задний переключатель может погнуться в сторону спиц, если он установлен на петух, то переключатель может остаться целым, а погнется петух. Если петуха нет, от сильного удара, может погнуться рама. Будьте осторожны при эксплуатации велосипеда, старайтесь не допускать сильных ударов по заднему переключателю.

  Для того, что бы проверить погнут ли задний переключатель или петух, посмотрите сзади на рамку переключателя. Два направляющих ролика должны находиться в одной плоскости один под другим, цепь, пролегающая между ними, должна быть строго вертикальной, без перекосов.

  Не следует пытаться выпрямить погнутый петух сгибанием переключателя скоростей в обратном направлении, так как рамка переключателя мягкая, она может погнуться. Для того, что бы выпрямить кронштейн его надо снять с рамы велосипеда. Однако существует специальный инструмент, который устанавливается на петух на место переключателя и позволяет выпрямлять петух на раме, являясь при этом своеобразным рычагом. При этом у него есть указатель, который показывает на сколько точно выравнен петух.

  Будьте внимательны, на некоторых переключателях фирмы Campagnolo рамка находится под наклоном (ролик натяжителя расположен дальше от спиц колеса чем направляющий ролик).

 


 

Ограничительные винты заднего переключателя

  Ограничительные винты переключателя скоростей служат для ограничения его движения к меньшей и большей звездочке. Обычно эти винты расположены в задней части параллелограмма переключателя скоростей. Они физически не позволяют переключателю двигаться дальше крайних звездочек, этим препятствуют соскакиванию цепи. Следовательно, чем больше ослаблены ограничительные винты, тем дальше переключатель двигается, а большее затягивание ограничивает его.

  Обычно настройка крайних положений заднего переключателя скоростей происходит на новом велосипеде и в дальнейшем не требуется. Но если цепь начала соскакивать при переключении на крайние звездочки, тогда надо отрегулировать положение переключателя ограничительными винтами. Но будьте внимательны, если цепь начала соскакивать, то скорее всего это происходит из-за того, что рамка или петух погнулись.Их надо будет выпрямить или поменять, пока это не привело к травмам.

  На современных переключателях скоростей ограничительные винты обозначаются буквами «H» (англ. high) для высоких передач и «L» (англ. low) для низких. На старых переключателях обозначений не было, однако там было хорошо видно какой винт упирается в рамку и ограничивает ее движение.

 

Основные настройки заднего переключателя скоростей велосипеда

Ограничение высоких передач (маленькая звезда (H))

  Если слабо затянуть ограничительный винт высоких передач, то цепь может соскочить с маленькой звездочки и застрять между ней и пером рамы. А если сильно перетянуть ограничительный винт высоких передач, то он может препятствовать переключению на самую маленькую звездочку. Но будьте внимательны, проблемы с переключением на высокие передачи редко связанны именно с настройкой ограничителя, чаще всего виноват погнутый переключатель или петух, иногда проблемы возникают из-за затрудненного хода тросика.

  Чтобы приступить к настройке крайнего положения сперва переведите цепь в положение самой высокой передачи (большая звезда спереди и маленькая сзади), открутите анкерный болт и ослабьте тросик, закрутите до конца регулировочные барабаны на манетке и на рычаге заднего переключателя скоростей.

 

 

 

  Суть настройки состоит в том, чтобы выставить ролики переключателя скоростей в одну плоскость с маленькой звездочкой.

 


 

  Если закручивать ограничительный винт «H» по часовой стрелке, рамка переключателя будет двигаться в сторону спиц колеса, если откручивать винт против часовой стрелки, тогда рамка будет двигаться в обратном направлении, дальше от спиц.

  После регулировки положения сильно натяните тросик и закрепите его анкерным винтом. 

 

Ограничение низких передач (большая звезда (L))

  Если слабо затянуть ограничительный винт низких передач тогда цепь может соскочить с большой звезды и застрять между ней и спицами, при движении велосипеда, это может привести к блокированию колеса и падению, к поломке спиц и цепи. А если затянуть ограничительный винт слишком сильно, это приведет к тому, что цепь не будет переключаться на большую звездочку.

 


 

  Для настройки этого крайнего положения, переведите цепь в положение низкой передачи (маленькая звезда спереди, большая сзади), выкрутите регулировочный винт «L», чтобы он не ограничивал переключатель передач.

  Суть настройки состоит в том, чтобы выставить ролики переключателя скоростей в одну плоскость с большой звездочкой. Для этого закручивайте ограничительный винт «L» по часовой стрелке до нужного положения.

 


 

  Закручивание ограничительного винта перемещает переключатель в сторону маленьких звездочек, а откручивание против часовой стрелки двигает его в сторону спиц.

 

  Если переключатель скоростей настроен правильно, то во время его эксплуатации придется лишь незначительно его подстраивать, из-за растяжения или замены тросика.

  Настройка производится регулировочным барабаном, находящимся на манетке, на самом переключателе скоростей (у горных велосипедов) или на верхней части нижней трубы рамы, возле упора рубашки (у шоссейных велосипедов) троса на некоторых переключателях могут быть два барабана. Регулировку можно производить любым регулировочным барабаном, нет никакой разницы какой использовать.

 

    

 

  Перед настройкой, переключите манетку на самую высокую передачу (маленькая звезда), убедитесь что рычаг переключения находится в своем крайнем положении.

  Далее переключаем манетку на следующую скорость, и вращаем педали вперед. Цепь должна перейти на следующую звездочку. Если цепь не перешла, значит тросик плохо натянут, поверните регулировочный барабан против часовой стрелки и тросик натянется. Поворачивайте барабан на пол оборота и пробуйте опять переключать скорость. Будьте внимательны, если слишком сильно перетянуть барабан может сместиться вся цепочка переключения, в итоге передачи будут переключаться нормально, но в крайних положениях будут сбои. Поэтому в первую очередь настройте первые два шага переключения.

 

Принципы тонкой настройки переключателя скоростей

  • Чтобы настроить переключение на большие звездочки надо натягивать тросик;

  Если цепь переходит на большую звездочку с замедлением, значит тросик слабо натянут — поворачиваем регулировочный барабан против часовой стрелки.

  • Чтобы настроить переключение на маленькие звездочки надо ослабить тросик;

  Если цепь переходит на маленькую звездочку с замедлением, значит тросик слабо ослаблен — поворачиваем регулировочный барабан по часовой стрелке.

  Если переключение задних передач на одной передней звезде происходит нормально, а на другой плохо, скорее всего погнут петух.

 

Винт регулировки натяжения («B-tension»)

  В современных переключателях есть два рычага. Первый («A-pivot») располагается ниже и обеспечивает подъем рамки переключателя скоростей наверх, к маленькой звездочке. Второй («B-pivot») обеспечивает движение рамки переключателя в обратном направлении, к большой звездочке. Натяжение пружин у этих рычагов должно быть сбалансировано для обеспечения четкого переключения скоростей.

  На большинстве задних переключателей скоростей есть специальный винт (терминология Shimano «B-tension adjuster»), позволяющий настроить натяжение пружины  рычага «B». В следствии регулировки этого винта, происходит настройка высоты направляющего ролика (угол наклона цепи от этого ролика к звездочке).

  Для настройки, переведите цепь на большую звездочку сзади. Откручивая регулировочный винт против часовой стрелки, ролик поднимается вверх (ближе к звездочке). При этом натяжение цепи увеличивается, а четкость переключения скоростей увеличивается. Будьте внимательны, ролик не должен задевать звезду, оставьте зазор в 5 мм.

 


 

Задние переключатели скоростей Campagnolo

  Начиная с 2001 года у всех моделей переключателей компании Campagnolo есть возможность настройки натяжения пружины рычага «A»  — «A-tension adjustment». По сути эта настройка является прямой противоположностью вышеуказанной «B-tension adjustment»: ослабляя пружину рычага «A» достигается тот же результат, что при затягивании пружины рычага «B».

 

 

Читайте также:

Как правильно переключать скорости велосипеда

Классификация оборудования SRAM

Как купить велосипед, когда не хватает денег

Все статьи раздела

Настройка переднего переключателя | ВелоСреда

Подробности
Просмотров: 80708

  Настройка переднего переключателя велосипеда производится только после настройки заднего потому, что на настройку переднего переключателя влияет положение цепи на кассете (должна быть возможность переключать задние передачи). Настройка переднего переключателя требует хорошего глазомера и немного терпения. Перед настройкой следует хорошо прочистить и смазать его подвижные части.

  Но даже после хорошей настройки переднего переключателя нет гарантий того что он будет переключать передачи четко. Это происходит из-за специфики его работы, он переключает цепь в верхней части, когда она находится в напряжении. Для четкого переключения передач на системе следует сбавлять темп педалирования во время переключения.

 

У переднего переключателя велосипеда существуют три главные настройки

Положение переключателя

  Самым первым и основным в настройке переднего переключателя является его установка на раму. Есть два аспекта на которые надо обратить внимание — угол установки и высота.

     1. Для того, чтобы установить передний переключатель велосипеда под правильным углом, надо посмотреть на рамку переключателя сверху. Поворотами его на раме поставьте переключатель в такое положение, чтобы ось его рамки была параллельна оси ведущей звезды. Если допустить небольшой сдвиг передней рамки во внутрь (ближе к раме) это может избавить от соскакивания цепи с маленькой звездочки при переключении, однако при движении на большой звезде цепь может тереть о рамку (когда на кассете стоит маленькая звезда). А если допустить сдвиг в другую сторону (когда передняя часть рамки повернута наружу), это может помочь избавиться от трения цепи о раму, однако при переключении на меньшую звездочку цепь может соскакивать с нее. Правда для соскакивания цепи можно установить ограничитель цепи.

 

 

 

     2. Правильно настроенная высота установки переднего переключателя, также сказывается на четкости переключения передач. Обычно между наружной рамкой и верхним зубцом большой звезды оставляют зазор 2 мм, Однако некоторые велосипедисты добиваются и более меньшего расстояния. Соответственно чем меньше расстояние, тем четче переключение передач.

 

 

  Для того, чтобы добиться минимального зазора при установке переднего переключателя нужно, чтобы изгиб его рамки соответствовал изгибу звезды. Если звезда будет слишком большой, чем рассчитан переключатель, тогда его передняя часть будет задевать зубья и зазор придется увеличить. А если звезда меньше чем рассчитан переключатель, тогда качество переключения передач не изменится, но цепь, находясь на маленькой звезде, может начать тереть о рамку.

 

Ограничитель крайних положений

Низкие передачи (маленькая звезда (L))

  Приступая к настройке крайнего положения переднего переключателя велосипеда, установите цепь на маленькую звезду спереди и на большую сзади. Далее следует ослабить анкерный болт на переключателе (который крепит тросик), после закрутить до упора и ослабить на один оборот регулировочный барабан на манетке.

 


 

  Ограничитель нижних передач служит для того, чтобы не допускать переброску цепи дальше самой маленькой звездочки. Если затянуть ограничитель слишком сильно, то переключить передачу на маленькую звездочку будет сложно или вообще невозможно, а если затянуть его слишком слабо, тогда цепь будет соскакивать со звезды. Регулировка положения происходит путем вращения регулировочного винта L, при кручении по часовой стрелке рамка переключателя двигается в сторону рамы, а при кручении против часовой стрелки рамка двигается в сторону большой звезды. Нужно закрутить ограничитель так, чтобы цепь находилась как можно ближе к внутренней части рамки переключателя, но не задевала ее.

 


 

  После этого нужно натянуть тросик и закрепить его анкерным болтом.

Блокирующие приспособления

  В некоторых случаях, для улучшения переключения передач на маленькую звездочку, все-таки приходится ослабить регулировочный винт переднего переключателя. Из-за этого цепь начинает соскакивать со звездочки, чтобы воспрепятствовать этому, можно установить специальное приспособление — ограничитель. Он крепится на подседельную трубку рамы и физически не дает цепи соскочить с системы.

 

Высокие передачи (большая звезда (H))

  При регулировке ограничителя высоких передач цепь устанавливается на самую меленькую звездочку сзади и самую большую спереди. Вращение регулировочного винта против часовой стрелки двигает рамку переключателя ближе к раме, а вращение по часовой стрелке дальше от рамы. Вращая винт, надо установить переключатель так, чтобы внешняя часть рамки была как можно ближе к цепи, но не задевала ее при кручении педалей.

 


 

  После регулировки крайних положений, вращая педали, поочередно переключайте передачи в обе стороны. Если цепь плохо сходит с больших звезд на маленькие тогда нужно ослабить тросик. Для этого вращайте барабан регулировки тросика на манетке по часовой стрелке. Если цепь плохо переключается с маленьких звезд на большие, тогда наоборот натягивайте тросик, вращая барабан против часовой стрелки.

Будьте внимательны, на некоторых переключателях регулировочные болты «L» и «H» могут быть расположены наоборот.

 

  После настройки переднего переключателя, надо проверить его работу под нагрузкой. Для этого нужно сесть на велосипед и проехаться переключая передачи. Если цепь переходит с одной звездочки на другую мягко и быстро и при этом не задевает рамку переключателя, значит все настроено хорошо. Если задевает тогда нужно проверить параллельность рамки и шестеренок, а также сами звезды (они могут быть деформированы).

  Однако обратите внимание, что если цепь находится в сильно-диагональных положениях (например 3−1, 2−9, 1−7, 1−8, 1−9), она может тереться о рамку переключателя. Это допустимо, так-как такое положение цепи нежелательно при езде (как правильно переключать скорости).

 


 

  При трении цепи о рамку переключателя, на последней могут оставаться вмятины, о четком переключении передач при этом можно будет забыть. Тогда никакая настройка уже не поможет.

 

Тросики

  Иногда проблемы с переключением передач могут быть вызваны слишком большим трением тросиков управляющих им, а не настройкой переключателей. Большое трение может привести к тому, что рамка будет медленнее возвращаться под действием пружины.

 

 

Читайте также:

Выбор велосипедных передач

Классификация оборудования Shimano

Как купить велосипед, когда не хватает денег

Все статьи раздела

Настройка переднего и заднего переключателя скоростей на велосипеде

Часто случается так, что либо скорости на велосипеде переключаются не четко, либо была произведена установка каких-то новых элементов трансмиссии. В таком случае понадобится провести регулировку переключателя скоростей и эту работу вполне реально сделать своими силами, без обращения в специализированные мастерские.

 


Оглавление: 
1. Необходимая терминология
2. Почему происходит нарушение переключения скоростей
3. Как исправить дефекты
4. Как правильно настроить задний переключатель
5. Как настроить передний переключатель

Необходимая терминология

Чтобы разобраться в процессе самостоятельной регулировки переключателя скоростей, необходимо знать определение некоторых специфических терминов, иначе в инструкции будет трудно разобраться.

Что нужно запомнить:

  1. Переключатель скоростей (перекидка). Это элемент трансмиссии, который отвечает конкретно за переключение скоростей. Если же имеется задняя перекидка, то она еще выполняет роль поддержки натяжения цепи велосипеда. Можно описать перекидку (заднюю и переднюю) следующим образом: это параллелограммный механизм, оснащенный мощной возвратной пружиной, на котором зафиксирована рамка. Задний переключать имеет внутри рамки два ролика – если уровень натяжения троса повышается, то рамка сдвигает цепь на большие звезды, а если это натяжение троса уменьшается, то цепь с помощью рамки смещается в сторону малых звезд. Точно также работает механизм и переднего переключателя.
  2. Манетка. Она предназначена для переключения скоростей посредством изменения уровня натяжения тросика. Чаще всего манетка находится на руле, но в некоторых моделях велосипедов она может располагаться и на нижней трубе треугольника рамы. Обратите внимание: манетки и переключатели скоростей имеют общее соединение на руле (это обеспечивается тросом) и покрыты кожухом-рубашкой.
  3. Кассета. Так именуют задний узел трансмиссии, который состоит из звезд разной величины (разного диаметра и с разным количеством зубьев) и устанавливается на барабан задней втулки. Если модель велосипеда старая, то вместо барабана в задней втулке используется трещотка.
  4. Петух. Это металлическая деталь, которая способствует сохранению целостности рамы и заднего переключателя в случае, когда транспортное средство было подвержено удару. Петух всегда крепится на раму, а на эту металлическую деталь уже крепится перекидка. Когда происходит удар, то ломается как раз этот самый петух, а рама и переключатель скоростей (перекидка) остаются целыми.
  5. Система. Так называют передний узел трансмиссии, который состоит из звезд разного диаметра и с разным количеством зубьев. Эти звезды скреплены между собой и шатунами специальными полыми болтами на шатунах, но нужно знать, что в дешевых велосипедах полые болты отсутствуют – звезды и шатуны между собой скреплены клепками.

Почему происходит нарушение переключения скоростей

Чтобы понять, какие действия следует предпринять для регулировки переключения скоростей, нужно понимать, какие причины могут привести к рассматриваемой проблеме. Специалисты выделяют несколько таких предрасполагающих факторов:

  • деформация петуха;
  • растяжение троса;
  • деформация переключателя скоростей;
  • неправильно работающая возвратная пружина.

Как исправить дефекты

Идеально работать переключатель скоростей и собственно велосипед  будет при новом (или не очень старым) тросе, с абсолютно целыми рубашками (и не пересохшими!) и не деформированными (или в малом объеме) звездами и цепью.

Если трос всего лишь растянулся, то нужно его будет просто подтянуть. Но если трос порвался, то без замены этого элемента не обойтись. Процесс замены троса не сложен, главное четко придерживаться рекомендаций специалистов:

  • раскрутить фиксационный винт троса, который располагается на перекидке;
  • вытянуть из рубашек трос;
  • если необходимо, то разобрать манетку и вытянуть трос из нее;
  • в специальный паз в манетке нужно вставить новый трос, причем, в паз должен войти именно металлический наконечник троса;
  • весь трос смазать специальной смазкой, жалеть расходный материал не нужно;
  • трос пропустить через рубашки;
  • на раме имеются специальные пазы, в которые заправляются рубашки;
  • на передке трос закрепить винтом.

При плохом переключении скоростей обратите внимание на возвратную пружину – она должна быть чистой и смазанной. Чтобы этого добиться, нужно всего лишь промыть пружину под проточной водой, полностью высушить и тщательно смазать.

Если рамка заднего переключателя скоростей стоит криво, то это может означать только одно – петух погнулся. Если это не критично, то поправить петух можно руками – нужно взять в руку задний переключать, который закреплен на петухе, а другой рукой – придерживать раму. Медленно вытягиваем проблемный элемент трансмиссии (петух) до относительно ровной постановки.

Обратите внимание: такой «ремонт»  петуха является временным решением проблемы переключения скоростей. Дело в том, что петух – это расходный материал, который нужно вовремя менять, а не постоянно ремонтировать/вытягивать.

В некоторых случаях владелец велосипеда обращает внимание на деформированный задний переключатель (передний крайне редко страдает при ударе) – его также можно вернуть в исходное положение с помощью рук. Но если задний переключатель деформирован слишком сильно, то его целесообразно заменить.

Обратите внимание: выполнив специфические манипуляции по ремонту погнувшихся/деформированных деталей, не стоит слишком долго пользоваться велосипедом – это может закончиться падением, очередной поломкой в самые неподходящие моменты. А в некоторых случаях такая безалаберность может привести и к дорожно-транспортному происшествию!

Как правильно настроить задний переключатель

Чтобы самостоятельно настроить задний переключатель скоростей на велосипеде, нужно всего лишь четко соблюдать пошаговую инструкцию от специалистов по этому процессу. Итак, выполните все этапы:

  1. Правой манеткой переместить цепь на малую звезду.
  2. Открутить фиксирующий винт и отпустить трос.
  3. Найти винт, на котором есть пометка «Н». Отверткой нужно так отрегулировать этот винт, чтобы самая малая звезда лежала в одной плоскости с роликами, которые расположены в лапке (рамке).
  4. Натянуть трос рукой и зафиксировать его винтом.
  5. Проверить работу переключателя, и если он работает некорректно, цепь плохо переключается на большие звезды, то нужно натянуть трос сильнее (либо с помощью барабана, либо переключателем).
  6. Переместить цепь на самую большую звезду, имеющуюся в кассете.
  7. Найти винт с пометкой «L» и отрегулировать его так, чтобы лапка (рамка) и звезда находились в одной плоскости – в таком случае у перекидки не будет возможности попасть в спицы переднего колеса.

Как настроить передний переключатель

Для регулировки переднего переключателя тоже имеется четкая и простая пошаговая инструкция:

  1. Смещаем цепь на меньшую звезду.
  2. Откручиваем фиксирующий винт и отпускаем трос.
  3. Находим винт с пометкой «L», с его помощью регулируем положение рамки таким образом, чтобы цепь находилась между пластинами рамы, но при этом не касалась их.
  4. Натягиваем трос, фиксируем его винтом.
  5. Теперь перемещаем цепь в кассете на меньшую звезду – удобно делать это с помощью заднего переключателя.
  6. Передним переключателем перемещаем цепь на среднюю звезду и смотрим – если цепь на второй везде задевает внешнюю сторону рамки, то нужно увеличить натяжение троса с помощью барабана, расположенного на левой манетке.
  7. Переключаем передачу на самую большую звезду в кассете и проверяем – если цепь касается стенок рамки, нужно последний элемент переместить так, чтобы цепь располагалась посередине. Сделать эту манипуляцию можно с помощью винта с пометкой «Н».
Загрузка…

Как настроить переключатель скоростей на велосипеде самостоятельно?

Как настроить переключатель скоростей на велосипеде самостоятельно?

Настройка переключателя скоростей может потребоваться в нескольких ситуациях. Например, был установлен новый комплект целиком, его какая-то часть или заменены детали на аналогичные от других производителей.

Процедура заключается в том, чтобы устранить какие-либо проблемы с переключением скоростей, сделать этот момент более плавным и четким. При этом, конечно, можно обратиться к услугам специализированных мастерских, но также можно выполнить необходимые манипуляции самостоятельно. Тем более в этом нет ничего сложного.

Термины и определения для качественного восприятия материала

Чтобы процесс восприятия информации в изложенном материале был более простым, представим необходимую терминологию. Выделим самые часто-используемые различными мастерами:

  1. Перекидка, ее также называют переключателем скоростей. Это непосредственный элемент, который применяется в трансмиссии для управления скоростями. Одновременно с ней может использоваться задняя перекидка, которая также выступает в роли поддержки цепи и дополнительного натяжителя.
  2. Под перекидкой, как задней, так и передней подразумевается механизм, оснащенный мощной возвратной пружиной, которая управляет рамкой. На задней рамке имеется ролики, за счет которых механизм плавно ходит и совершает переключение скоростей. При натяжении троса с рукоятки велосипеда рамка с роликами сдвигает цепь на большую звездочку. Когда же трос расслабляется, то цепь перекидывается на меньшую звездочку за счет действия пружины.
  3. Манетка или механизм, с помощью которого осуществляется сам процесс переключения скоростей. Он путем перемещения рычага или вращения рукоятки натягивает или ослабляет трос, который в свою очередь перекидывает сеть с одной звездочки на другую. В большинстве типах велосипедов манетка находится именно на руле, но также есть модификации, на которых она расположена на развилке рамы велосипеда. Манетка и перекидка соединены между собой механическим способом.
  4. Кассета. Представляет собой набор разных по диаметру звезд. Ей называется именно задняя часть системы набора скоростей.
  5. Петух. Для обеспечения защиты частей трансмиссии комплект оснащен этим приспособлением, что защитит его от многих видов повреждений при падении или ином виде повреждений. Эта деталь является промежуточной, способствующей креплением для перекидки. В случае удара механизм переключения скоростей остается невредимым, что обеспечивается за счет надлома именно этой металлической детали. Она играет роль предохранителя.
  6. Также имеется система, которая является набором передних звезд. Она находится на одной оси с педалями. Могут быть соединены между собой полыми винтами или клепками.

Возможные причины повреждения настроек трансмиссии

Необходимость в выполнении настроек режимов переключения скоростей обычно возникает в случае дефекта одного из компонентов трансмиссии. Рассмотрим самые частые случаи:

  1. Повреждение петуха. В таком случае его следует заменить, если невозможно исправить дефект.
  2. Износ троса, что обычно выражается его растяжением.
  3. Повреждение передки в результате падения на механизм.
  4. Износ или повреждение возвратной пружины.

Устранение дефектов

Прежде чем осуществлять какие-то настройки, следует устранить дефекты и заменить поврежденные детали. В некоторых случаях можно исправить изогнутость петуха или иных элементов. После чего придется выполнить соответствующие манипуляции при настройке режимов переключения скоростей.

Например, в случае растяжения троса его можно подтянуть. Для этих целях на концах механизмов предусмотрены специальные прорези и зажимы для троса. Чтобы натянуть его, необходимо отпустить стяжной винт и подтянуть трос на нужную величину, чтобы свободно переключались скорости. Если же он порван, то для ремонта следует выполнить замену, что осуществляется достаточно просто.

Для этого придется выполнить следующие действия:

  1. Первым делом откручивается зажимной болт на перекидке.
  2. Высвобождается трос из рубашки.
  3. Извлекается деталь из манетки.
  4. В ней имеется паз, куда должен войти наконечник троса.
  5. Перед тем, как установить новый трос на велосипед, его необходимо смазать. Для этого в продаже имеется специальная смазка.
  6. После, он укладывается в рубашки и все позы на раме и в конце закрепляется на перекидке винтом.

Важно помнить, что возвратная пружина всегда должна находиться в чистоте и смазке. Иначе рамка будет застревать и клинить, в результате чего будут наблюдаться постоянные сбои в процессе переключения.

Если же рамка будет смещена или кривая, то причина заключается в погнувшемся петухе. Его необходимо снять и выпрямить, в противном случае заменить на новый. Также сделать это можно и без снятия, руками. Для чего следует вязаться за поврежденный элемент и аккуратно вытянуть его.

Процесс настройки переключателя скоростей

Если все компоненты системы, перекидки и манетки исправны, то можно приступить к процессу настройки после их установки на велосипед. Процесс будет выглядеть следующим образом:

  1. Сначала цепь перемещается на самую маленькую звезду, что приведет к полному натяжению троса.
  2. Далее, отпускается фиксирующий винт, который защемляет трос.
  3. На следующем этапе придется отыскать на механизме винт, обозначенный буквой «H». Им выставляется положение ролика, который должен сойтись четко со звездой.
  4. Трос натягивается рукой и после фиксируется винтом.
  5. Если натяжения цепи недостаточно, можно увеличить усилие с помощью переключателя или барабана.
  6. После, перевести цепь на самую большую звезду и при помощи винта «L» выровнять положение ролика в одной плоскости со звездой.

Процесс регулирования системы или перекидки на передней кассете также достаточно просто. Только сначала необходимо переместить цепь на большую звезду и винтом «L» отрегулировать положение рамки, чтобы цепь располагалась строго посередине между ее краями.

После фиксируется трос винтом.

На следующей этапе цепь перемещается на меньшую звезду задним переключателем, а передним на среднюю. Она всегда должна находиться строго посередине рамки. После выбора самой большой скорости проверяется то же самое, но регулировка выполняется винтом с маркировкой «H».

Регулировка и настройка переднего переключателя скоростей велосипеда

Правильное переключение скоростей

Разобравшись с тем, как настроить задний переключатель на велосипеде, стоит заняться изучением вопроса о правильности переключения скоростей на велобайке. Дело в том, что если вы не будете «щёлкать» ручкой переключения передач, а подойдёте к вопросу их выбора ответственно, то значительно продлите срок службы своему велосипеду.

Выбор правильной передачи

Если же попробовать переключить скорость в неподвижном положении транспортного средства, это может привести к выходу трансмиссии из строя. Перед тем как вы начнёте выполнять переключение, силу давления на педали необходимо будет ослабить.

Если вам необходимо быстро переключать передачи, старайтесь делать это последовательно, не перескакивая через них. Дело в том, что когда вы пропустите несколько передач, это может привести к поломке звёзд и самого переключателя. В том же случае, когда эта процедура будет выполняться последовательно, все узлы и детали трансмиссии повреждены не будут.

Если же вы плохо знаете, как настроить задний переключатель на велосипеде, старайтесь при езде в гору не «кидать» цепь между передними звёздами, так как этим самым вы просто собьёте настройку переключателя. Если же вы решите переключаться между задними звёздами подобным образом, то это не противоречит требованиям инструкции по эксплуатации велосипеда.

Положение перекидки относительно цепи

Стоит запомнить следующее правило: если вы хотите преодолеть горку, переключайте передачу на повышенную до начала подъёма на неё. Этим самым вы не только сбережёте свои силы, но и убережёте трансмиссию от поломки. То же самое правило действует и при спуске с возвышенности.

Настройка переднего переключателя

Вам понадобятся те же инструменты, что и для настройки заднего переклюка — крестовая отвертка и шестигранник. Главная хитрость данной операции — точное выставление переключателя по высоте и в поперечном направлении.

Нет разницы, как настраивать переключатели от Shimano или SRAM, принцип одинаковый.

На новых девайсах на рамке переклюка наклеен стикер, при помощи которого очень легко найти высоту над большой звездой системы. Согласно инструкциям производителей, расстояние от зубьев до рамки должно быть около 2 мм, постарайтесь выставить его точно.

Открутите шестигранником болт, удерживающий трос. Желательно снять и цепь, потому что она будет вам мешать. Руками выдвигайте рамку переключателя к себе на максимум, чтобы она оказалась над зубьями большой звезды.

Если расстояние от рамки до зубьев больше, чем надо, то немного ослабьте болт хомута, крепящего переклюк к подседельной трубе и, постукивая резиновым молотком, добейтесь, чтобы зазор стал правильным.

Далее, крайне важно направить переключатель абсолютно параллельно звездам системы, если смотреть сверху. Нельзя, чтобы рамка ушла вправо или влево хотя бы на миллиметр, потому что в этом случае цепь обязательно будет подтирать

Тут придется положиться на свой глазомер, и глядя сверху, слабыми ударами резинового молотка добейтесь параллельного звездам положения рамки. Теперь можно затягивать болт хомута. Кстати, не перестарайтесь, я читал в интернетах, как сминали тонкую баттированную трубу богатырским усилием.

Гении велосипедной механики способны сделать так, чтобы во всем диапазоне средней звезды системы цепь не трет даже в крайних положениях. Это то, к чему надо стремиться, но подчеркну, что речь идет только о средней звезде. Вы никак не сможете сделать, чтобы цепь, находясь спереди на большой звезде, не терла, будучи на самой большой звезде сзади.

Бывает так, что переключатель уже изношен, люфтит — тогда проще купить новый, стоит он очень недорого, хотя бы такой, зато прослужит не один год.

Скажу честно, я так и не достиг высот в настройке — на крайних передачах средней звезды у меня все-таки немного подтирает цепь. Впрочем, я все равно не использую их, чтобы не перекашивать цепь. Более подробно об алгоритмах вы можете прочитать в заметке Как правильно переключать передачи.

Прошу читателей прокомментировать — удается ли вам достичь идеала в настройке переднего переключателя и согласны ли с моим энтузиазмом по поводу отказа от переднего переключения.

Читать также:

  • Велоодежда для осени, непродуваемая и непромокаемая
  • Как ухаживать за кожаным седлом Brooks
  • Есть ли смысл покупать дорогой велосипед

Сказать спасибо за статью можно репостом в Фейсбуке или Вконтакте:

Инструкция по регулировке

В процессе активной эксплуатации велосипеда могут проявиться проблемы с переключением скоростей. Бывают случаи, когда цепь не перекидывается на нужную звездочку или, наоборот, соскакивает с выставленной передачи. Пользоваться велосипедом становится опасно. Решить такую проблему возможно в домашних условиях, главное, четко следовать этапам инструкции.

Этапы настройки заднего переключателя:

  1. Перемещение цепи на меньшую звезду.
  2. Ослабление троса методом откручивания винта фиксации.
  3. Поиск винта с пометкой в виде буквы «H».
  4. Регулировка до положения, когда меньшая звезда находится напротив рамки с роликами.
  5. Затягивание троса.
  6. Выполнение перемещения цепи на большую звезду кассеты.
  7. Поиск винта с пометкой в виде буквы «L».
  8. Регулировка до положения, когда звезда находится напротив рамки.

Этапы настройки переднего переключателя:

  1. Перемещение цепи на меньшую звезду.
  2. Ослабление троса откручиванием винта фиксации.
  3. Поиск винта с пометкой в виде буквы «L».
  4. Регулировка до положения, когда цепь находится между пластинами рамы, но не касается их.
  5. Затягивание троса.
  6. Выполнение перемещения цепи на большую звезду кассеты.
  7. Если цепь все равно касается стенок рамки, повтор шага 4 с использованием винта с пометкой «H».

Особые рекомендации и правила переключения скоростей от самих производителей:

  1. Скорость должна переключаться во время движения, при вращении педалей надо ослабить нагрузку. Так перемещение цепи произойдет плавнее.
  2. Не все переключения скоростей на велосипеде безопасны. Нельзя менять скорости левой манеткой во время подъема куда-либо. При этом крутить педали станет очень тяжело или, наоборот, слишком легко, и байк перестанет ехать вверх. Оба исхода приведут к падению.
  3. Катаясь по холмистой местности, велосипедист должен выставить скорости перед тем как заедет на возвышенность, чтобы взгляд во время спуска лишний раз не отводился от дороги.
  4. Выставить значения переключателей желательно перед началом движения.
  5. Нельзя перебрасывать цепь через несколько звезд сразу, она может слететь.

Следует регулярно проводить оценку состояния двухколесного транспорта. Перед поездкой на горном велосипеде обязательно нужно проверять наличие всех креплений, при необходимости подтянуть их и смазать

Также важно убедиться, что исправно работает система тормозов. Проверка надежности рулевой вилки, седла и амортизаторов тоже должна войти в привычку

После каждого заезда рекомендуется проводить осмотр спиц, звездочек и ободьев. Протирать втулки колес нужно даже в том случае, если все остальные части на скоростном велосипеде чисты. Для ухода за цепью рекомендуется приобрести цепомойку, но можно обойтись без нее и использовать щетки. После мытья деталь обязательно нужно смазать. Каждая звездочка после дождливой погоды должна быть очищена. При соблюдении этих простых рекомендаций велосипеды со скоростями прослужат верой и правдой не один год.

Нюансы настройки заднего переключателяСхема регулировки переднего переключателяВыставить все нужные значения требуется перед началом движенияСкорость правильно переключать уже во время езды

Как управлять скоростью | Техника горного велосипеда »Навыки | IMB

Введение

Прежде чем вы подумаете «О, я в порядке с моей техникой торможения», и перейдите к следующей статье, СТОП. Контроль скорости — это не просто способность задействовать тормоза и оставаться на велосипеде (хотя, по общему признанию, это важный метод).

Физический элемент управления скоростью — гораздо более широкая тема. Как и в случае со всеми физическими навыками, которые мы определили как строительные блоки в нашей модели навыков, более подробное понимание этого навыка окажет влияние, намного превосходящее то, о котором вы могли сначала подозревать.

Во-первых, «Контроль скорости» — это не просто замедление, считайте это скорее вопросом времени, эффективным навыком, который поможет укрепить ваш набор психологических навыков, и способностью больше руководить процессом как физически, так и эмоционально.

Правильно понятый и применяемый «Контроль скорости» лучше описать просто как «контроль». Контроль над велосипедом и контроль над местностью. Это поможет вам сохранить свою роль водителя, а не быть низведенным до положения простого пассажира.

Лучшее понимание и применение навыков управления скоростью позволит вам держать свое «мышление» достаточно далеко впереди своего «действия». У вас будет время, чтобы выполнять запланированные реакции на местность, которые являются бессознательными компетенциями. Ваша поездка будет более плавной, меньше битв и далеко от серии панических реакций, связанных вместе с моментами экстатического неверия в то, что вы «сделали это», или болезненным осознанием того, что вы не тот гонщик, каким себя считали.

Как и все навыки, которые являются строительными блоками «передовой практики», контроль скорости неразрывно связан с другими элементами.Чем больше вы оттачиваете и овладеваете этим навыком, тем больше вы становитесь хозяином своей судьбы и пути впереди.

Для многих управление скоростью может быть одним из наиболее нелогичных и, следовательно, самых сложных навыков. Более чем любой другой навык «Контроль скорости» подвержен подрыву из-за недостатков ваших психологических навыков или слабостей в других элементах набора физических навыков. Может получиться вязкий круг. Если вы неправильно примените другие физические и психологические элементы, вы погрузитесь в «сейчас», и у вас останется мало времени, чтобы подумать о том, что важно, т.е.е что дальше. Ваш разум не сможет справиться с ситуацией. В результате вы будете ездить с одной мыслью, которая будет иметь приоритет над всеми остальными соображениями и навыками, доступными вам — «Направляюсь ли я на правильную скорость». Для большинства гонщиков, которые будут ограничены более простой мыслью: «Я / я еду слишком быстро?»

В некоторой степени, чем меньше вы работаете над другими элементами, составляющими единое целое, тем больше вы сосредоточитесь исключительно на контроле скорости. Чем больше это становится вашей единственной заботой, тем больше вероятность, что вы примените этот навык не так, в неподходящее время.Вместо того, чтобы руководствоваться знанием того, что это правильно, вы обнаружите, что реагируете реакцией «сражайся или беги», которая вызвана эмоциями, а не предварительным планированием.

Сжатие пригоршни тормоза в последней неудачной попытке обрести контроль (физический и / или эмоциональный) не является контролем скорости, но и не означает просто отпустить и передать свою судьбу в руки какого-то высшего существа. Оба они просто паникуют.

Так что же такое Контроль скорости, почему так важно делать все правильно и почему он так зависит от других элементов?

Конечно, одним из аспектов управления скоростью является замедление, но в равной степени это может быть управление скоростью ускорения с помощью тормозов или выбор ускорения с помощью педалирования или накачки.Мы надеемся, что в этой статье и прикрепленных видео мы покажем вам не только то, что подходит, но и когда его применять. Мы увидим, как меньше полагаться на него как на страховочную сетку, поскольку другие ваши навыки рушатся, и больше, как использовать его для усиления других ваших навыков, сочетать с ними и делать вашу езду в целом сильнее и технически правильнее. В видеороликах будет показано, как это работает на трассе, слова немного глубже рассматривают взаимосвязь между контролем скорости и другими элементами.

Недовращение

Чтобы понять и освоить управление скоростью, важно еще раз вернуться к основной теме, которая, как мы видели в предыдущих статьях, является неотъемлемой частью повышения производительности — недовращение.Понимание того, что ваша масса является движущей силой, когда дело касается любого конца физического спектра управления скоростью, имеет решающее значение. Ваша масса должна правильно взаимодействовать с велосипедом независимо от того, замедляетесь вы или ускоряетесь. В выпуске 2 есть целая функция техники, посвященная этой основной теме, которая должна быть в центре вашей езды, и впоследствии мы рассмотрели, как она вписывается во многие техники и вашу езду в целом. Напомним, это толкач. Вы не сидите на нем, опасно балансируя…или, по крайней мере, не должны. Ваша масса управляет байком. Для этого следует слегка опустить каблуки, и это должно отразиться на ваших запястьях. Слегка расположив бедра за ступнями, вы можете использовать свою основную массу, чтобы садиться на велосипед и проезжать через него, или «качать» велосипед. Если вы не нажимаете на тормоза, мотоцикл заведется и разгонится. Если вы вкалываете в велосипед во время торможения, вы можете увеличить сопротивление шин на трассе, прорезать рыхлые поверхности до terra firma и, по сути, использовать свое тело, чтобы иметь больший вклад в контроль скорости.Когда дело доходит до контроля скорости, не следует полагаться исключительно на механические элементы тормозов и кривошипов. Независимо от того, замедляете вы или ускоряетесь, вы должны использовать недоворот.

Резкое торможение путем простого изолированного нажатия на тормоз не замедлит «вас» и вы увидите, как вы быстро вращаетесь вперед, что способствует замедлению мотоцикла, но только благодаря тому, что вы становитесь ускоряющейся массой. Если вы этого не сделаете, велосипед будет быстро останавливаться — это бесполезно. Использование недовращения задействует ноги (более крупные мышцы, призванные поддерживать вас) и снимает некоторое давление с рук.Когда дело доходит до торможения или накачки для ускорения, ноги могут обеспечить гораздо большую мощность, чем руки, вы можете удерживать свой вес более центрированным и позволить велосипеду вращаться независимо от вас.

Положение тела

Определив важность недостаточного вращения, неудивительно, что положение тела, таким образом, является решающим элементом эффективного контроля скорости. При торможении или ускорении вы и мотоцикл подвергаетесь воздействию силы. Вам нужно будет двигать телом независимо от велосипеда.Возможно, вам посоветовали вернуть свой вес по мере того, как местность становится круче или когда вы нажимаете на тормоза. Это до некоторой степени полезный совет, но он является чрезмерным упрощением и, строго говоря, не соответствует действительности. Если просто потянуться назад как можно дальше, ваши руки и ноги останутся заблокированными, и наступит момент, когда вы больше не сможете справиться с вращением велосипеда, и независимо от того, как далеко вы уйдете, наступит момент, вынуждены вращаться вместе с велосипедом. Ваше тело подвержено инерции и гравитации.Чтобы справиться с этим, вам не нужно просто вернуться, но вы сможете устоять перед этими силами. Как только вы выйдете из седла, смягчите ноги и согните ноги в коленях, что позволит вам все еще дотянуться до рулевой рейки, поскольку велосипед вращается от вас, одновременно контролируя вращение вашего тела вперед ногами. Если вы пойдете прямо назад и не провалитесь за седло, вы быстро достигнете своих пределов, и в блокировке будет слишком далеко назад, чтобы контролировать переднюю часть.Если вам нужно затормозить сильнее или местность станет круче, вы начнете вращаться вместе с байком. Вы вполне можете стать ускоряющейся массой, и по мере того, как байк будет двигаться вперед, вы тоже станете этим. Так что не думайте просто «вернуться», вместо этого думайте «утонуть».

Footwork

Мы посвятили целый раздел последнему выпуску Footwork, так что вот краткое изложение этого выпуска. Когда дело доходит до торможения или ускорения мотоцикла с помощью накачки, ноги являются решающей точкой соприкосновения. На цыпочках вы балансируете на педалях — вы будете склонны подпрыгивать вперед каждый раз, когда заднее колесо перекатывается по кочкам, уклон становится круче или когда применяются тормоза.Если держать бедра за ступнями, ноги будут в игре. Только опустив пятки при падении на байк, вы в полной мере воспользуетесь преимуществом недостаточного вращения. Хорошая работа ног не только является ключом к сохранению хорошей позиции на байке, но и способствует лучшему сцеплению в поворотах. Опускание внешней ноги и удержание веса на ней, когда велосипед наклоняется в угол, минимизирует вероятность выскальзывания колес из-под вас. Если вы знаете, что у вас хорошая работа ног и сцепление с дорогой, вы будете счастливы, если будете быстрее приближаться и преодолевать повороты с большей скоростью — тем меньше вам нужно будет рассматривать замедление как решение для обхода поворота.Хорошая работа ног уменьшит вашу зависимость от Speed ​​Control. Сосредоточение внимания на контроле скорости над всем остальным ведет к чрезмерному торможению, торможению в секции и напряжению или паническому торможению. Активизация позитивного мышления и рассмотрение вашей работы ног помогут вам правильно применять Контроль скорости и одновременно уменьшить вашу зависимость от него. Если мы думаем о контроле скорости, поскольку ускорение ног также играет свою роль, мы рассмотрим это при рассмотрении управления энергией и контроля скорости.

Взгляд

Взгляд имеет прямое влияние на ваше восприятие скорости, поэтому правильный взгляд очень поможет, когда дело доходит до правильной оценки того, как и когда применять Контроль скорости. Глядя всего на несколько футов перед собой, кажется, что все происходит быстрее. Кажется, что все происходит быстрее, и, по сути, так оно и есть. Если вы видите что-то поздно, у вас меньше времени на реакцию, и ваше тело пытается купить вашему мозгу необходимое дополнительное время для принятия решений, замедляя процесс, независимо от того, правильно это делать или нет.Если вы не просматриваете разделы, все, что происходит дальше, будет для вас большим сюрпризом. Как будто тропа постоянно кричит «БУУ!» Это приводит к езде в состоянии повышенной тревожности. Эффект удара — это напряжение, затяжка, борьба с байком и, как правило, приближение к трассе с большим нетерпением и гораздо менее активным образом. Если смотреть дальше вперед, создается впечатление, что вы путешествуете медленнее. В данном случае восприятие — это реальность. Вы будете менее подвержены ударам по тормозам из-за паники и замедления, когда ускорение может быть лучшим вариантом.

Если вы видите прыжок или опоздание, вашей первой реакцией может быть нажатие на тормоз. Эта защитная, инстинктивная реакция, хотя и кратковременная, контрпродуктивна. Скорее всего, на этом позднем этапе вы должны ускоряться через участок, готовящийся к прокачке велосипеда. Самое последнее, что вы хотите делать, — это незапланированно замедляться, при этом ваш вес (вероятно) катится вперед.

Когда дело доходит до правильного применения контроля скорости, может возникнуть необходимость либо уменьшить, либо увеличить скорость, но если вы видите что-то поздно, ваш инстинкт подсказывает вам выиграть время резким торможением, а не правильной реакцией.Выявление точек, в которых следует применять контроль скорости, следует проводить как можно раньше. Есть определенно хорошие места для торможения перед участками (или начала ускорения). Чтобы подготовиться к этим заранее и дать себе достаточно времени для их контролируемого выполнения, нужно смотреть в правильном направлении, в нужную точку и в нужное время.

Въезд / Участок / Выход

Зная тропу или, по крайней мере, заглянув как можно дальше вперед, вы можете более успешно применять Контроль скорости.Помните, что вам нужно разбить маршрут на участки. Выявив точки входа, к которым необходимо как можно больше спланировать, вы можете изменить свою скорость. Само по себе замедление на участке редко бывает полезным. Это не значит, что вы не будете использовать тормоза на участке, но их следует использовать для снижения скорости ускорения, а не для снижения скорости.

Вы не хотите, чтобы градиент и сила тяжести были факторами, контролирующими вашу скорость — это должно быть в ваших руках.Через точку выхода вы можете отрегулировать скорость, чтобы перейти к следующему разделу. Могут потребоваться окончательные регулировки в секции, но они не должны ограничиваться регулированием скорости. В вашем арсенале верховой езды есть множество других навыков. Вместо того, чтобы тормозить в повороте, используйте лучшую работу ног, положение тела и старайтесь справляться со скоростью, а не снижать ее. Когда тропа становится неровной, простое замедление уменьшит частоту и жестокость действий, но применение лучших навыков управления энергией путем смягчения, дыхания и расслабления даст более положительный результат.Торможение не является эффективной заменой другим физическим навыкам, и полагаться на него, а не совершенствовать другие навыки, будет препятствовать вашему прогрессу.

Управление энергопотреблением

Как было сказано выше, навыки управления энергопотреблением предложат альтернативу простому снижению скорости и, следовательно, окажут прямое влияние на вашу зависимость от тормозов. Наряду с альтернативой контролю скорости навыки управления энергией также будут играть роль в самом контроле скорости, независимо от того, намереваетесь ли вы ускориться или замедлить.Закачивая велосипед, вы можете его ускорить, или в сочетании с нажатием на тормоза вы можете тормозить сильнее и быстрее и получать сцепление с дорогой на рыхлых или мягких поверхностях. Здесь снова правильное применение контроля скорости зависит от другого навыка.

Психология контроля скорости

Скорость — это вопрос личного восприятия, то, что быстро для одного гонщика, для другого определенно является пешеходом. Все гонщики разделяют общие взгляды на то, как скорость влияет на их психологические навыки. Тормоза — первая точка вызова, когда гонщики начинают терять самообладание.Инстинктивно и интуитивно снижать скорость, когда вы чувствуете угрозу. Это реакция, основанная на борьбе и бегстве, и поэтому ее необходимо контролировать. Бывают случаи, когда вы будете рассматривать свою скорость как решающий фактор для успешного прохождения участка. Думайте не только о своей скорости, но и попробуйте применить другие навыки. Если целеустремленность, концентрация и уверенность рушатся, вы, вероятно, захотите снизить скорость — даже остановиться. Существует огромная разница между применением контроля скорости и простым замедлением или остановкой.Пытаться остановиться на крутых рыхлых спусках сложно, поэтому вместо того, чтобы полагаться только на свои тормоза, повышайте уровень приверженности, смотрите дальше, расслабляйтесь и дышите (управление энергией), сохраняйте форму (положение тела и работа ног). Если это падение или прыжок, то чем медленнее вы идете, тем больше вам придется переносить вес, чтобы обеспечить правильное приземление, но идите слишком медленно, и вы можете даже не приземлиться. Отвечая на свои страхи и беспокойства, вместо того, чтобы держать их под контролем, у вас будет больше дел, и вы действительно усложните ситуацию.Правильное применение навыка управления скоростью зависит от избегания реакции бегства и борьбы. Чем больше вы теряете контроль над эмоциями, тем больше вероятность того, что вы неправильно примените навык Контроль скорости. Легко закончить торможение в последнюю минуту и ​​резкими рывками, хотя на самом деле вам нужно ускоряться или пытаться остановиться и выйти, вместо того, чтобы сохранять высокую приверженность и полагаться на свои способности.

Контроль скорости как навык лежит в основе хорошей езды. Неправильное использование подорвет другие физические и психологические навыки, которыми вы обладаете.При правильном применении и применении он будет работать с другими навыками, которые вы развили, и дополнять их, а также положительно влияет на вашу езду. Развивайте свой набор навыков управления скоростью, и вы будете ездить быстрее, плавнее и эффективнее. Вопреки тому, что вы думаете на первый взгляд, хорошее использование Speed ​​Control сделает вас быстрее.

Эта техническая статья была в Выпуске 23 IMB.

Объяснение передач велосипеда | Как переключать передачи на велосипеде

Мы поняли: если вы новичок в велоспорте, концепция переключения передач может сбивать с толку, и может показаться, что проще вообще не трогать эти передачи.Но вы не уйдете очень далеко, если будете буквально избегать использования своего снаряжения. Велосипеды имеют шестерни, поэтому вы можете комфортно крутить педали независимо от местности, делая вашу поездку проще и веселее. Поэтому мы составили удобное руководство, в котором есть все, что вам нужно знать о том, как и когда переключать велосипедные передачи.

Присоединяйтесь к Bicycling сейчас, чтобы получить последние советы и рекомендации!

Краткое описание переключения передач

1. Для переключения на другую переднюю звезду / передачу используйте левый переключатель.

2.Чтобы переключить одну из задних передач (и то, как вы будете переключать чаще всего), используйте правый переключатель.

3. Для более плавного переключения передач слегка крутите педали при использовании переключателя. Не сдавайся.

4. Если вы крутите педали слишком быстро и не оказывает достаточного сопротивления, переключитесь на более высокую передачу. Вы также поедете быстрее.

5. Если вы крутите педали слишком медленно и их сложно повернуть, не бойтесь переключаться на более легкую передачу. В любом случае лучше ехать с более эффективной частотой вращения педалей.

6. Другой способ думать об этом: как спереди, так и сзади «перемещение цепи ближе к велосипеду облегчает задачу, а перемещение цепи от велосипеда делает вас быстрее», как сообщил один из наших читателей. , fcchambers.

6. Наконец, практика ведет к совершенству. Поиграйте с переключением передач и посмотрите, каково это — ездить на разных передачах.

Этот контент импортирован из {embed-name}. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

Нужна дополнительная помощь в понимании переключения передач? Ознакомьтесь с советом ниже.

Знайте свои переключатели

Обычно левый переключатель переключает передачи переднего велосипеда, а правый — заднего. Если вы нервничаете на лету, запомните этот мнемонический прием: «право равно тылу».

Для велосипедов, у которых только одна передняя звезда (также известная как «1x» или «one-by»), у вас будет только правосторонний переключатель, если вы не сделали свой велосипед так, чтобы задняя часть могла переключаться на левая сторона.Все переключатели разных производителей функционируют немного по-разному, но все переключатели довольно интуитивно понятны. Проконсультируйтесь в магазине велосипедов при покупке о том, как они работают, или просто запрыгивайте на велосипеде, обязательно крутите педали и нажимайте переключатели, чтобы понять, как они работают.

Поиграйте с шестернями

Большинство мотоциклов с редукторами имеют одну, две или три звезды спереди (кольца, прикрепленные к шатуну педали) и от семи до 12 передач — или зубцов — сзади (или магнитола прикреплена к заднему колесу).Перемещение цепи от самой маленькой задней шестерни к самой большой постепенно облегчает педалирование. Перемещение его между передними звездами приводит к более заметным изменениям — педалировать легче с меньшей звездой и сложнее — с большой. Лучший способ понять, как выглядит ваша велосипедная передача, — это отвезти велосипед в безопасное место вдали от движения, например, на пустую парковку, и переключить все передачи спереди и сзади, чтобы понять, как они себя чувствуют во время верховая езда. Велосипедисты проводят большую часть своего времени, переключая задние передачи, чтобы найти оптимальную частоту вращения педалей.

[Хотите взлететь в гору? Поднимитесь! дает вам тренировки и умственные стратегии для покорения ближайшей вершины.]

Узнайте, когда переключать передачи

Вы хотите переключиться на более легкую передачу на холмах (подъемы) или когда вы едете против ветра. Используйте более жесткую передачу на равнине или если ветер дует сзади (попутный ветер). Если сомневаетесь, сместите до , местность меняется, особенно на холмах. Не ждите, пока вы не почувствуете, как начинается наклон, прежде чем переключаться; переключайте передачи в ожидании уклона.При переключении передач продолжайте крутить педали, но ослабьте педали, особенно на холмах — если вы сильно нажимаете или полностью перестаете крутить педали, цепь может проскочить или упасть.

Когда вы только начинаете чувствовать себя комфортно на велосипеде, используйте только задние шестерни и малую или среднюю переднюю звезду. Это позволит вам освоиться, прежде чем переключаться на более тяжелую передачу. Если вы не знаете, в каком снаряжении вы находитесь, можете (внимательно) посмотреть вниз. Взгляд вперед подтвердит, на какой звезде вы находитесь, а быстрый взгляд назад, по крайней мере, даст вам представление о том, на какой передаче вы находитесь: на низкой или высокой.

Как только вы почувствуете себя более комфортно, вы можете начать играть с разными велосипедными передачами в разных ситуациях. При езде в гору или встречный ветер лучше всего использовать малую или среднюю переднюю звезду и большие задние шестерни. При спуске лучше всего использовать большую переднюю звезду и ряд меньших задних звездочек. При езде по ровной местности лучше всего использовать среднюю или большую переднюю звезду и ряд задних звездочек.

Вы также хотите избежать перекрестной цепочки, когда цепь находится под крайним наклоном либо в большом кольце спереди и самой большой шестеренке сзади, либо в маленьком кольце спереди и маленькой шестеренке сзади.Это не только нагружает оборудование, но и ограничивает ваши возможности, если вам нужно снова переключиться. В некоторых случаях вы услышите шум при перекрестной цепочке.


Сохраняйте плавность переключения передач

Смазка для цепей Epic Ride

белое свечение amazon.com

14,25 $

Устройство для очистки велосипедной цепи Park Tool

Средство для обезжиривания цепи Citrus Bike

Финишная черта амазонка.ком

9,00 долларов США

Park Tool CT-3.3 Инструмент для велосипедной цепи


Что делать, если вы уронили цепочку

Перекрестная цепочка также может привести к соскальзыванию цепи с передней, что называется «сброшенной цепью». Обычно это происходит при переключении между большим и малым кольцом спереди или когда вы переключаетесь под слишком большим давлением. Когда вы поднимаетесь на подъем, и сопротивление настолько велико, что вы едва можете крутить педали, это плохое время для переключения передач.(Вот почему лучше переключаться на понижающую передачу перед, а не во время подъема.) Но, если переключение необходимо, лучше всего на мгновение снизить темп, аккуратно переключить передачи, а затем продолжить включение.

[Хотите взлететь в гору? Взбираться! дает вам тренировки и умственные стратегии для достижения ближайшего пика.]

Если вы все же уронили цепь, первое, что вам нужно сделать, это медленно и безопасно остановиться и сойти с велосипеда. Сдвиньте задний переключатель (мини-колесо, которое висит под зубчатым колесом) по направлению к переднему колесу, чтобы немного провисать, возьмитесь за цепь и вручную направьте ее обратно на переднюю звезду.Поднимите заднее колесо над землей и несколько раз поверните педали рукой, чтобы убедиться, что оно работает плавно. Справедливое предупреждение: ваши руки покроются жиром, когда вы дотронетесь до цепи, поэтому в таких случаях вы можете сохранить пару медицинских перчаток или пачку салфеток для рук в седельной сумке.

Иногда можно починить упавшую цепь, не слезая с велосипеда. Если вы уроните его с маленького кольца, медленно крутите педаль и используйте левый переключатель, чтобы переключиться на большое кольцо.Если ваша цепь начинает опускаться при каждой поездке, возможно, необходимо настроить переключатели на вашем велосипеде. Лучше всего отнести велосипед в местный магазин и попросить профессионала отрегулировать его для вас.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Регулировка ассистента педали на гибридном электровелосипеде

Регулировка помощи педали на гибридном электронном велосипеде

Иногда в жизни то, что когда-то было ручным, автоматизируется, и эти задачи либо упрощаются, либо устаревают.Для гибридных электровелосипедов это относится как к скорости (поддерживаемой двигателем и аккумуляторной системой), так и к педалированию. Ассистент педали на гибридных электронных велосипедах (электронный велосипед, который позволяет вам использовать его вручную, в отличие от специально созданного электронного велосипеда) изменит способ езды на велосипеде.

Если вы не знаете, что такое система помощи при педалировании, это режим электронного велосипеда, который использует датчики крутящего момента (на основе мощности педали) или частоты вращения педалей (на основе мощности кривошипа) для подачи питания на электронный велосипед, когда вы крутите педали.В отличие от ассистента газа, который работает больше как мотоцикл. Педальный ассистент означает, что вам не нужно удерживать дроссель, чтобы управлять скоростью, и вы чувствуете себя как езда на традиционном велосипеде. Он также обычно добавляет немного дальности вашему электронному велосипеду по сравнению с электронным велосипедом с усилителем газа.

Мне нравится система помощи при педалировании, потому что кажется, что вы едете на велосипеде, особенно если у вас гибридный электровелосипед. Напоминание об этом факте во время езды помогает мне не отвлекаться на то, что моей скорости и езде помогает аккумулятор.Это похоже на круиз-контроль в машине, в том смысле, что вы все равно хотите, чтобы ноги были задействованы и находились рядом с педалями, на случай, если что-то случится. С функцией помощи при педалировании вам просто нужно хотя бы немного продолжать крутить педали.

Большинство систем помощи при педалировании имеют разные уровни помощи. У некоторых может быть множество настроек, но, проще говоря, у вас обычно есть несколько версий высокого, среднего и низкого уровня. Высокий — это когда вы хотите увеличить скорость с наименьшими усилиями.Ассистент педали здесь сильно давит, заставляя вас двигаться. Низкий — наоборот, дает вам возможность больше тренироваться и оставляет большую часть силы вашим ногам. Затем есть множество скоростей между ними, и вы можете назвать их все средними, потому что каждый электронный велосипед отличается.

Вспомогательные системы для педалей

Привыкание к системе помощи при педалировании зависит от системы. Если у вас есть система помощи при педали крутящего момента, она использует фактическое вращение педалей для определения уровня помощи.Если вы лениво крутите педали, это поможет вам лучше. Если вам сложно запустить эту игру с потными коленями, тогда она будет обеспечивать более низкий уровень помощи.

С системой помощи при педалировании каденса, ассистент педали обычно является предварительно установленной функцией. То есть вы собираетесь использовать экран или прикрепленный диск, чтобы установить мощность помощи педали. Так что, если ваши ноги хотят работать сильнее, но ваш мозг не приказывает руке переключить уровень помощи педали, ничего не произойдет.Эта система подключается непосредственно к кривошипам и регулирует скорость в зависимости от этого соединения.

Какая система самая лучшая?

Я предпочитаю систему крутящего момента, потому что она лучше реагирует на то, насколько быстро (или медленно) я крутил педали. Поскольку у меня есть гибридный электровелосипед, я бы предпочел больше ощущать себя как едущий на стандартном велосипеде, чем на мотоцикле, который иногда позволяет мне использовать педали. Оба типа систем помощи при педалировании позволяют полностью отключить их и переключиться на полностью ручное педалирование, как при езде на обычном велосипеде.И это нормально, потому что именно поэтому у меня есть гибридный электровелосипед, а не специальный электровелосипед.

Следует отметить, что многие электровелосипеды поставляются с обеими системами, и обе системы можно найти как в комплектах для переоборудования гибридных электронных велосипедов, так и в специально созданных электронных велосипедах. Все зависит от того, какую поездку вы ищете, какой скорости вы хотите достичь и какие элементы управления соответствуют вашему стилю езды. То, что работает для меня, может не сработать для вас, но в этом волшебство этой растущей индустрии.Благодаря большему количеству опций, чем когда-либо на рынке, найти подходящий электровелосипед для вашего велосипедного образа жизни проще, чем когда-либо.

Кертис Сильвер

Как отрегулировать велосипедные передачи | Как индексировать передачи и устранять проблемы с переключением

В этом руководстве мы объясним, как отрегулировать и проиндексировать передние и задние переключатели, чтобы исправить положение, а также продемонстрируем, как диагностировать и устранять типичные проблемы переключения передач велосипеда.

Бесшумная и плавная трансмиссия может иметь решающее значение для вашей езды, а починка шестерен вашего велосипеда — это то, с чем может справиться даже самый неопытный в механике.

Другие руководства по обслуживанию велосипедов

Как диагностировать общие проблемы трансмиссии

Первое, что нужно сделать, — это выяснить, что на самом деле не так с вашим механизмом.

Проблема: шестерни не переключаются идеально вверх или вниз одним щелчком мыши

  • Решение: Чаще всего это вызвано растяжением тросов зубчатых колес, и вам необходимо повторно индексировать зубчатые колеса.

Проблема: шестерни хорошо проиндексированы, но цепь продолжает падать с обоих концов кассеты или передних звезд

  • Решение: Чаще всего это вызвано плохо установленными ограничительными винтами переключателя, которые требуют регулировки.Это также может быть вызвано изогнутой подвеской переключателя скоростей.

Проблема: Мои задние шестерни правильно проиндексированы, но цепь смещается слишком далеко в одном направлении

  • Решение: Если цепь не доходит до нижней части кассеты и не переходит через большой зубец в спицы (или наоборот), это звучит так, как будто изогнутая задняя подвеска нуждается в выпрямлении или замене. Если вы попали в аварию или каким-то образом повредили байк, это вероятная причина. Также возможно, но менее вероятно, что причиной этого являются ограничительные винты.

Проблема: переключение на пониженную передачу нормально, но переключение на повышенную передачу липкое или медленное

  • Решение: Когда в последний раз меняли кабели? Грязные кабели и корпус могут стать причиной медленного или неточного переключения.

Проблема: проскальзывание цепи, прыжки и вообще неправильное поведение

  • Решение: Осмотрите кассету, цепь и передние звезды на предмет износа. Видите ли вы заостренный профиль, похожий на акульий плавник, на зубчатых зубьях или передних звездах? Сожалеем, но похоже, что вам может потребоваться заменить цепь, кассету и передние звезды.

Как индексировать передачи на велосипеде

Если передачи на вашем велосипеде правильно проиндексированы, каждое отдельное нажатие переключателя будет вызывать одно переключение передач вверх или вниз, передней или задней. Если вы обнаружите, что пропускаете передачу или переключение передач застревает, то, скорее всего, вам нужно скорректировать индексацию.

Проблемы с индексированием могут быть вызваны растяжением троса, которое является нормальной частью процесса приработки новых велосипедов или тросов.

Сначала убедитесь, что не виноват погнутый или поврежденный задний переключатель.Если все в порядке, вот как индексировать или повторно индексировать шестерни.

Что вам понадобится

  • Шестигранный ключ для крепления к болту крепления троса переключателя, обычно размером 4 или 5 мм

Как индексировать велосипедные передачи

Шаг 1

Осторожно и медленно переместите переключатель вручную, чтобы цепь не упала с любого конца кассеты.

Переведите передний переключатель в среднее или самое маленькое кольцо, затем поверните регулятор заднего ствола до упора по часовой стрелке, а затем на один оборот наружу.Ослабьте крепежный болт троса на задней стороне переключателя.

Шаг 2

Когда цепь проходит по второму меньшему зубцу, туго натяните трос переключателя и снова затяните фиксирующий болт

Осторожно нажмите на педаль и нажмите на переключатель, пока цепь не переместится ко второй самой маленькой шестеренке, затем прекратите крутить педали. Туго натяните трос переключателя и снова затяните фиксирующий болт, стараясь не затягивать его слишком сильно, так как это может привести к износу троса.

Плавно нажмите педаль, и цепь должна вернуться к самой маленькой шестеренке, затем проверьте индексацию, используя переключатель для перемещения по кассете.

Используйте регулятор ствола на переключателе или переключателе. Джесси Уайлд / Immediate Media

Если переключение на более высокую передачу не происходит, постепенно увеличивайте натяжение троса, повернув регулятор ствола на четверть оборота против часовой стрелки и повторив попытку. Если ваш велосипед слишком сильно переключается, уменьшите натяжение троса, повернув регулятор цилиндра по часовой стрелке, пока цепь не будет плавно перемещаться по второй самой маленькой шестеренке.

Если переключение на повышенную передачу происходит быстро, а на пониженную — нет, то велика вероятность, что проблема в грязных внутренних тросах или корпусе, и в этом случае вам следует попробовать смазать или заменить их.

Отрегулируйте натяжение троса с помощью регулятора ствола до тех пор, пока цепь не будет плавно перемещаться по второму меньшему зубцу

Шаг 3

Переместите передний переключатель на наименьшее кольцо, а задний на шестеренку около середины кассеты, затем ослабьте трос переднего переключателя, полностью намотав регулятор цилиндра по часовой стрелке.

Регулировка ствола будет либо на переключателе, на тросе, либо, если это современный передний переключатель, на одном из болтов на самом переключателе.

Ослабьте фиксирующий болт троса, устраните провисание троса и затем снова затяните фиксирующий болт.

Продолжайте регулировать натяжение троса, пока цепь не переместится чисто на внешнее или, если у вас тройное, среднее кольцо. Саймон Бромли / Immediate Media

Попытка перейти на среднее или внешнее кольцо. Если переключение затруднено, поверните регулятор ствола на пол-оборота против часовой стрелки, прежде чем снова нажать педаль.

Повторяйте этот процесс, пока цепь не перейдет на большее кольцо.Если у вас есть третья передняя звезда, попробуйте переключить ее на более высокую передачу и добавьте еще пол-оборота, если переключение все еще затруднено.

После того, как вы довольны переключением на более высокую передачу, вернитесь вниз через кольца, чтобы проверить переключение на более низкую.

Регулировка ограничительных винтов переключателя

Ограничительные винты регулируют диапазон перемещения переключателя. Если они не установлены должным образом, ваша цепь может упасть с кассеты или передних звезд, что может быть опасно как для вас, так и для вашего велосипеда.

Перед началом работы убедитесь, что подвеска вашего переключателя не погнута.Если это так, вам необходимо исправить или заменить его.

Что вам понадобится

  • Маленькая крестовая отвертка или шестигранный ключ

Как установить ограничительные винты переключателя

Шаг 1

Вставьте переключатель в самую большую шестерню и отрегулируйте ограничительный винт «L». Джесси Уайлд / Immediate Media

Найдите нижний ограничительный винт, который обычно обозначается буквой «L», и полностью закрутите его по часовой стрелке.

Нажмите на переключатель, чтобы вручную переключить на максимально возможную передачу — это приведет вас ко второму или третьему по величине кольцу на кассете.

Продолжая вручную нажимать на переключатель, осторожно поверните шатуны и выкрутите винт ограничителя низкого хода, пока кассета не переместится на самый большой зубец и не перестанет подпрыгивать и не щелкает.

Шаг 2

Теперь установите винт верхнего предела (H). Джонни Эшелфорд / Immediate Media

Открутите регулятор высоты (H) и позвольте цепи переместиться к нижней части кассеты, осторожно нажимая педали.

Заворачивайте регулятор высшей передачи до тех пор, пока цепь не вернется к самому маленькому кольцу / высшей передаче и не начнет двигаться плавно, без скачков и щелчков.

Теперь вы должны установить верхний и нижний пределы задней панели.

Шаг 3

Отрегулируйте зазор жокея колеса путем размещения винта на верхней-задней части переключателя. Эта регулировка называется натяжением B или «углом свисания».

С велосипедом в высшей передаче, верхнее колесо жокей должен работать только ясно кассеты. Поворот по часовой стрелке увеличивает зазор, против часовой стрелки — закрывает.

Отрегулируйте так, чтобы зазор между кассетой и верхним опорным колесом составлял около 2 мм.

Шаг 4

Переключите переднюю шестерню на наименьшее кольцо, а заднюю шестерню на самую большую шестерню. Полностью вкрутите регулировочный винт нижнего предела (L) переднего переключателя.

Вы должны завершить эту процедуру с провисшим тросом шестерни, чтобы вы могли быть уверены, что натяжение троса не превышает настройку нижнего предела.

Для этого ослабьте болт крепления троса на переключателе. Медленно поворачивайте педали и выкручивайте винт до тех пор, пока цепь не вернется в маленькое кольцо и не будет двигаться плавно, не теряя обойму переключателя.

Потяните за провисание кабеля и снова затяните фиксирующий болт, но не настолько сильно, чтобы не повредить кабель. Заверните стопорный винт верхнего предела (H). Переключите задние передачи на самую маленькую шестерню.

Потяните за трос переключения передач вручную, а не с помощью переключателя. Вы можете использовать рычаг на покрышке, чтобы натянуть трос, чтобы он не упирался вам в руку.

Удерживая давление на кабеле, выкручивайте винт на пол-оборота, пока цепь не перейдет к самому большому кольцу. После этого четверть оборота позволят вам отрегулировать переключатель так, чтобы он не натирал цепь.

Теперь ваши верхний и нижний стопы установлены, но вам, вероятно, придется отрегулировать переднюю индексацию с помощью регулятора ствола.

Замена погнутой подвески заднего переключателя

Подвеска переключателя (оранжевая часть) — это жертвенный компонент, предназначенный для защиты вашего переключателя. Это вешалка Shimano с прямым креплением, которая не так распространена, как обычные вешалки. Джеймс Хуанг / Immediate Media

Подвески переключателя скоростей — это расходные детали, которые специально предназначены для изгиба или поломки в случае удара, чтобы предотвратить более дорогостоящее повреждение переключателя или рамы.

Если ваше заднее переключение передач не работает должным образом, и ваш велосипед пострадал от удара — например, в результате аварии или при погрузке в автомобиль, — велика вероятность того, что ваша подвеска погнута.

Подвесной инструмент

Не ждите, пока велосипед встанет на подставку, чтобы проверить выравнивание подвески. Наблюдайте за ним регулярно — вы будете часто ловить робота на вещах, даже не осознавая этого.

Изогнутая подвеска может привести к смещению механизма в спицы с потенциально катастрофическими последствиями.Инвестиции в инструмент для выравнивания подходят не всем, но в долгосрочной перспективе это может сэкономить вам много денег.

Дэйв Кодери / Immediate Media

Сгибание вешалки выполняется легко, поэтому мы рекомендуем всегда носить с собой запасную часть в дороге или тропе, а также многофункциональный инструмент с шестигранными ключами нужного размера.

Любая подвеска будет работать с любым переключателем, но вам, возможно, придется провести некоторое исследование, чтобы найти ту, которая совместима с вашей рамой.

Не поддавайтесь соблазну попытаться согнуть вешалку в нужную форму во время поездки, потому что она может сломаться, и вам придется долго идти домой.

Вместо этого вы можете попробовать отрегулировать пределы и индексацию заднего переключателя, следуя видео выше, чтобы компенсировать перекос. Это может не дать вам доступа ко всей вашей кассете, но вы вернетесь домой.

Предполагая, что у вас есть запасная часть под рукой, вот как ее установить.

Подвесной инструмент с переключателем скоростей может помочь вам выпрямить подвес, но его использование требует навыков и практики. Дэвид Рим / Immediate Media

Для тех, кто более склонен к механике, можно выпрямить вешалку, но это следует делать только с использованием правильных инструментов и знаний о том, как правильно ими пользоваться.

Что вам понадобится

  • Универсальный инструмент
  • Шестигранные ключи подходящего размера
  • Вешалка новая

Как заменить погнутую подвеску переключателя

Шаг 1

Сначала осмотрите подвеску. Джесси Уайлд / Immediate Media

Сзади велосипеда наблюдайте за линией цепи, когда она проходит по кассете и через верхнее и нижнее опорные колеса.

Все три должны быть расположены по прямой линии, и если это не так, вам придется заменить вешалку.

Чаще всего встречаются изгибы по направлению к колесу, хотя возможно и смещение наружу.

Шаг 2

Снимите заднее колесо. Затем снимите переключатель с подвески, оставив его на цепи.

Шаг 3

Затем отверните все болты, соединяющие подвеску с рамой, стараясь не потерять их.

Поверните этот процесс в обратном порядке, чтобы соответствовать вашей новой подвеске, быстро проверьте свои пределы и индексацию, и вы готовы к поездке.

Как работает 21-скоростной велосипед?

21-скоростной байк имеет три передних и семь задних передач.

Изображение предоставлено: Дмитрий Наумов / Hemera / Getty Images

Многоскоростной велосипед позволяет с комфортом ездить на разных скоростях по разной местности.Каждая скорость на велосипеде относится к разной комбинации передач. Изменив комбинацию этих передач, вы можете сделать крутить педали более или менее затруднительно. Несмотря на количество передач, научиться ездить на 21-скоростном велосипеде несложно.

Каденция

Трудно получать удовольствие от езды на велосипеде, когда ваши ноги едва могут двигать педалями или когда педали вращаются так быстро, что ваши ноги не успевают за ними. По словам тренера Леви, для большинства байкеров комфортна частота вращения педалей от 75 до 90 в минуту.Регулировка передачи вашего велосипеда позволяет вам сохранять эту частоту вращения педалей при движении на любой скорости.

Настройка снаряжения

У 21-скоростного велосипеда три передних и семь задних передач. Передние шестерни находятся на одной линии с педалями и называются звездочками. Задние шестерни находятся на одной оси с осью заднего колеса и называются кассетой вместе и шестернями по отдельности. Большая и маленькая передние звезды предназначены для экстремальных условий: больших холмов или быстрой езды по дороге.Не используйте маленькую переднюю звезду с самыми маленькими зубцами в кассете или большую переднюю звезду с самыми большими зубцами. В результате цепь находится под слишком большим углом, увеличивая износ велосипеда и повышая риск того, что цепь соскочит с шестерен во время езды.

Переключение передач

Переключатель используется для переключения передач. Переключатель управляется переключателями, установленными на руле. Обычно левый переключатель управляет передними звездами, а правый переключатель управляет кассетой.Переключатель изменяет положение переключателя, заставляя цепь сходить с рельсов с текущей передачи и переходить на следующую большую или меньшую передачу. Вам нужно продолжать крутить педали для переключения передач.

Выбор правильной передачи

Выбор подходящего снаряжения зависит от ваших личных предпочтений. Выберите то, что вам удобно. Начните со средней звезды и средней шестерни в кассете, номер четыре на 21-скоростном велосипеде. Сделайте небольшие регулировки с помощью левого переключателя передач, чтобы отрегулировать кассету.Чтобы увеличить частоту вращения педалей, выберите меньшую шестеренку, например числа пять, шесть или семь на 21-скоростном велосипеде. Чтобы замедлить темп, выберите более крупную передачу, например, номер один, два или три. Если шестеренка номер один или номер семь недостаточно быстрая или медленная для вас, переместите кассету обратно на номер четыре и отрегулируйте переднюю звезду.

Советы по упрощению переключения передач

Не упустите возможность переключить передачи до того, как вы достигнете препятствия, например холма. Если вы подождете, пока не окажетесь на полпути к холму и едва сможете крутить педали, переключение передач будет затруднено.Мягко нажимайте на педаль, делая несколько оборотов при переключении передач. Слишком большое давление может помешать переключению передач, что приведет к трению между цепью и переключателем.

Настройка контроллера с помощью Parameter Designer

Настройка контроллера может иметь много преимуществ. Первое, что приходит в голову, — это возможность разогнать скорость и ехать немного быстрее. Другие преимущества включают настройку LVC, ограничение тока, настройку круиз-контроля, противоугонные функции и трехскоростную систему.
Первое, что вам понадобится, это контроллер Infenion. Многие крупные розничные продавцы, такие как контроллеры ebikes.ca и ebikekit.com, имеют чипы Infenion, и их довольно легко модифицировать. Другой вариант — купить адаптер USB-TTL и предварительно модифицированный контроллер от Lyen.

Программное обеспечение Parameter Designer изначально было на китайском языке. Он был переведен благодаря усилиям сообщества любителей. Следовательно, для этого не существует веб-сайта, поэтому лучший способ найти его — это поискать в Google вот так.

После установки программного обеспечения вам необходимо выполнить следующие действия, чтобы правильно прошить контроллер:

  1. Выберите настройки, которые вы хотите для вашего контроллера.
  2. Сохраните файл .asv.
  3. Выберите правильный COM-порт. Обычно это 3. В моей системе Windows 7 я могу изменить его, перейдя в Диспетчер устройств> Порты> Продуктивный порт USB-последовательный порт> Настройки порта> Дополнительно.
  4. Щелкните «Начать передачу».
  5. Только после этого вы можете подключить контроллер.
  6. Удерживайте кнопку на передаточном кабеле. Убедитесь, что датчик переноса заполнен.
  7. Отключите и пробную поездку
Настройка:

Скорость 120%
Eek на 3–5 миль в час больше, если установить скорость на 120%.

Моторные временные эффекты КВ.

Опережает синхронизацию двигателя, и KV увеличивается. Это позволяет двигателю, который находился в равновесии BEMF, продолжать тянуть ток, заряжая катушку раньше, до точки, в которой BEMF двигатель не дает ему потреблять дополнительный ток.

Вы обмениваете эффективность в обмен на дополнительные RPM. Это отличная вещь, если вы пытаетесь побить рекорды. — liveforphysics

Как правило, вы потребляете примерно на 25% -35% больше энергии, чтобы получить эти дополнительные несколько миль в час, поэтому было бы неплохо использовать его с 3-скоростным переключателем



Самое замечательное в электровелосипедах то, что вы можете значительно расширить диапазон, просто замедляясь. Для этого на моих велосипедах установлен трехскоростной переключатель. Он функционирует как селектор спринта (120%), нормального (99%) и экономичного (60%).Таким образом, я могу выбрать, на какой скорости я хочу двигаться, без необходимости регулировать дроссельную заслонку. Установка проста, но требует пайки.
0: РЕЖИМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ…
Когда «0: РЕЖИМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ» выбран в качестве режима работы, Infineon по умолчанию контроллер будет использовать значение скорости, выбранное для «Скорость 2%». Это значение, которое контроллер «видит», когда ни одна из точек контакта (SL, X1, X2 или DX3) активируются или используются.

X1…
(0: Режим переключения) Когда точка контакта «X1» «прыгает» на землю, то запрограммированное значение для «Скорость 1%» отменяет значение по умолчанию «Скорость 2%» параметр.Если переключатель X1 разомкнут, контроллер возвращается в Настройка «Скорость 2%».

X2…
(0: Режим переключения) Когда точка контакта «X2» «прыгает» на землю, то запрограммированное значение для «Скорость 3%» отменяет значение по умолчанию «Скорость 2%» параметр. Если переключатель X2 разомкнут, контроллер вернется в Настройка «Скорость 2%».

DX3 (реверс)…
(0: Режим переключения) Когда точка контакта «DX3» «подпрыгивает» на землю, тогда запрограммированное значение для «Converse Speed%» (реверс) отменяет настройка по умолчанию «Скорость 2%».Теперь двигатель будет работать в РЕВЕРСНОМ РЕЖИМЕ. НАПРАВЛЕНИЕ и максимальная скорость заднего хода будут ограничены значением выбрано в программном обеспечении. Если переключатель DX3 разомкнут, то контроллер возвращается к настройке по умолчанию (вперед) «Скорость 2%».


На моем велосипеде провода припаяны к X1 и X2. Эти провода идут к тумблерному переключателю SPDT в центре моего блока управления. В выключенном состоянии ни X1, ни X2 не заземлены и не перескакивают. Это скорость 2. Два других на позициях. прыжок X1 или X2 на землю для скорости 1% или скорости 3% соответственно.Parts Express — хорошее и невероятно быстрое место, где можно заказать эти переключается с.

Regen

Regen великолепен, потому что экономит ваши тормозные колодки. Электровелосипеды тяжелые и быстрые и имеют тенденцию разъедать их. Конечно, регенерация также возвращает энергию в ваш рюкзак каждый раз, когда вы включаете стоп-сигнал, но даже при езде по городу он может увеличить ваш диапазон только на 10%.

Переход от BK к GND активирует функцию регенерации.
Это можно сделать с помощью внешнего переключателя или сделать постоянным с помощью припаянной перемычки.
Настройка уровня ebs контролирует силу регенерации. 2 — самый сильный, но я все еще не думаю, что он достаточно силен.

круиз-контроль
Во время длительных поездок нажатие большого пальца дроссельной заслонки может вызвать дискомфорт. Особенно, если вы пытаетесь сэкономить электроэнергию, не используя WOT. Круиз-контроль активируется путем удержания дроссельной заслонки в определенном положении в течение времени, указанного настройкой, а затем ее отпускания. При повторном касании тормоза или дроссельной заслонки он отключается.

Вы можете включить его на постоянной основе, переключив CR на GND или проложив соединительный кабель от CR к переключателю SPST, который замыкается на землю.Я перехожу на круиз, регенерацию и трехскоростной переключатель на одну и ту же землю в моем блоке управления.


AutoCruisingTime (s) устанавливает время, в течение которого вам нужно удерживать дроссельную заслонку, чтобы активировать круиз-контроль.

текущий

Методы написали: Фазный ток всегда является постоянным кратным постоянному току. Как правило, если вы сокращаете постоянный ток вдвое, а также вдвое уменьшаете фазный ток. Если вы утроите постоянный ток, утроите фазный ток. Сверху моего голова — я считаю, что фазный ток около 2.В 5 раз больше постоянного тока. Это не критично, но если вы установите слишком низкий ток фазы, вы получить результаты, которые могут показаться странными … Например, вы можете обнаружить, что при низком скорости у вас есть более низкий предел тока, чем у вас на высоких скоростях. Этот потому что фазные токи максимальны при низких скоростях и минимальны при высокие скорости.

Еще одна вещь, о которой следует помнить, это то, что эти настройки зависят от шунт и конкретный контроллер, который вы используете. Это означает, что выбранная вами настройка может быть неточной.Хорошо дважды проверить с помощью циклический аналитик, ваттметр Turnigy или измеритель мощности Watts Up.

Отсечка по низкому напряжению

Литиевые аккумуляторные батареи обычно поставляются с BMS, которая включает LVC, но обычно устанавливается на% 100 dod. При такой глубине разряда срок службы аккумуляторных блоков значительно сократится. Это больше верно для SLA, чем для лития, но все же применимо. Вам нужно знать химию своего рюкзака, чтобы получить хороший LVC.

Anti-theft

Я еще не играл с этим, но буду в следующей сборке.Вероятно, он соединяет все три фазных кабеля. Из-за этого очень сложно повернуть колесо. Я знаю, что HAL использует реле для создания таким образом противоугонной системы.








1. OpenFile — открывает .asv файлы
2. StoreFile- сохраняет файлы .asv
3. << hide- скрывает правые 2/3 ПД. Эта кнопка изменится на ">> видимый» при закрытии
4. OpenRoot — показывает путь к каталогу Стартовый файл * .asv
5.StoreRoot — показывает путь к каталогу * .asv, в котором вы сохранили свои настройки. Если это поле пусто, значит, вы еще не сохранили свои текущие настройки.
6. Comm Num — номер COM-порта. Здесь вы можете вручную ввести числа или используйте раскрывающееся меню, чтобы выбрать 1–5.
7. Начать передачу Кнопка — нажмите, чтобы начать загрузку. Он изменится на «Стоп Передать «после завершения передачи.
8. Датчик передачи- Этот тест будет мигать при нажатии кнопки «Начать передачу». и будет стрелять синими досками, когда вы успешно мигнете контроллер.
9. Белое окошко — вот где ток состояние программного обеспечения будет отображаться вместе с историей.
10. Тип платы — выберите свой контроллер, последние два числа — это количество полевых транзисторов — 1: EB206 6-фет, 2: EB209 9-фет, 3: EB212 12-фет, 4: EB215 15-фет, 5: EB218 18-фет. Этот параметр сообщает плате, что ожидаемого размера шунта, установка более низкого типа платы устанавливает более высокий ожидаемое значение шунта и, следовательно, более высокий предел тока.
11. PhaseDegree — это относится к сигналам вашего холла.Большинство из них 120 степень. Совместимо работает для обоих.
0: 120 градусов, 1:60 градусов, 2: Compatible
12. PhaseCurrent — это предел фазного тока. Прочтите ниже, чтобы понять. Сохраняйте отношение к RatedCurrent. !! Зависит от значения шунта и выбранного типа платы !!
13. RatedCurrent — это предел постоянного тока. Читайте ниже, чтобы понимать. Это текущий предел, который вы увидите в своем ЦС. !! В зависимости от значения шунта и выбранного типа платы
14. HaltVoltage — это отсечка низкого напряжения для вашей батареи. настраивать.!! Зависит от делителя напряжения R12 !!
Еще раз, это также зависит от вашего контроллера. Возможно, вам нужно будет проверить, насколько это точно.
15. Допуск Delta V — число вольт, которое вы должны поднять выше LVC до возобновить (гистерезис). Например, напряжение аккумулятора может просесть и упадет ниже LVC, допуск дает шанс упасть, а затем восстанавливаться.
16. EBSLimVoltage — это максимальная регенерация. Напряжение. !! Зависит от делителя напряжения R12 !! Правила те же примените напряжения REGEN как напряжения LVC, указанные выше.55В, 60 В, 75 В соответствуют 66 В, 72 В и 90 В
17. LimitSpeed ​​- Это устанавливает это глобальное ограничение скорости на основе процента полной дроссельная заслонка разрешена и отменяет другие настройки скорости. Предельная скорость работает как в циклическом, так и в переключательном режиме, обеспечивает дополнительную скорость настройки, это может быть активировано переключателем и может использоваться как экономичная скорость. Еще одно применение этого может заключаться в улучшении форма защиты двигателя от перегрева, чем просто остановка двигателя от работы до тех пор, пока двигатель не остынет, при этом переключатель мог быть установлен внутри двигателя, который работал на требуемая температура, это может привести к замыканию на заземляющий провод провода холла это означает, что только один провод должен выйти из ось двигателя, рекомендуется использовать переключатель блокировки последней то, что нужно, — это притормозить посреди перекрестка.Диапазон значений от 30 до 99%
18. SpeedMode — управляет поведение переключателя скорости ESC
0: Режим переключения позволяет изменение скорости на лету с помощью 3-х скоростного переключателя (низкая, средняя, Высокий)
1: В режиме цикла фиксируется значение при включении питания. В этом режиме доступны две настройки скорости, скорость 1 используется, когда Infineon включен, при нажатии переключателя Infineon будет переключитесь на скорость 2, установка скорости 3 НЕ доступна в этот режим. Этот режим можно использовать двумя очевидными способами, подходящими для переключитесь в укромном месте на электровелосипеде то, что у вас есть, является родительским режим или режим движения по бездорожью, установив скорость запуска на скорость, подходящая для детей.Тогда вы можете позволить своему дети могут ездить без опасности, когда вы хотите ее использовать вы нажимаете переключатель, и у вас есть полная скорость. Альтернатива — установить скорость 1 на разрешенную скорость дороги, если вы едете на ваш любимый внедорожный трек, тогда, когда вы доберетесь туда, нажмите кнопку переключить у вас есть полная мощность для езды по бездорожью, где это разрешено законом не применяется, если по возвращении вы забыли вернуться на дорогу легально ускориться и увидеть полицию повсюду, просто выключите контроллер снова включите, и вы вернетесь к разрешенным дорожным скоростям, когда вы вернетесь домой, посчитайте, что вам повезло, и отругайте себя за не сбрасывается при возвращении в дорогу.
19. Скорость 1- установка низкой скорости. Возможна установка от 30 до 120% максимальной скорости
20. Скорость 2 — установка высокой скорости. Может быть установлен от 30 до 120% от верха скорость
21. Скорость 3 — установка средней скорости. Можно установить форму 30-120% максимальной скорости
22. IndicateMode — см. Пункт 31, который вроде работает. Выход P3 (вместе со светодиодом скорости сигналы P1 и P2) могут иметь активный высокий или активный низкий уровень в зависимости от настройка «Указать режим». Для активного минимума установите его на 0: Comm VCC (все светодиоды имеют общий + напряжение).Для активных высокий, установите его на 1: Comm GND (все светодиоды имеют общую землю). Значения: 0: Comm VCC, 1: Comm GND, 2: 164 Mode P1-DAT P2-CLK
23. ConverseSpeed ​​- это настройка обратной скорости, если у вас есть переключатель подключен. это макс. настройка на основе процента максимальная скорость. Диапазон 0-100%
24. BlockTime (s) — Текущее ограничение перерегулирование — более высокие значения позволят вам перерегулировать больше. Текущий предельное демпфирование. Значения варьируются от 1-10
25. AutoCruisingTime (s) — Время, необходимое для блокировки круиз-контроля.Ценности различаются с 1-15.
26. SlipChargeMode — режим заряда скользящим током функция либо «ВКЛ., либо ВЫКЛ.» и позволяет регенерацию от дроссель. Дросселирование назад во время движения приведет к регенерации Direct Приведите в движение ступичный двигатель и замедлите его примерно до 15% от полной скорости. В eBrake regen и Throttle regen действуют независимо друг от друга. Я установил регенерацию дроссельной заслонки на «ВЫКЛ» по умолчанию (мне нравится свободное движение при дросселировании назад). Значения 0: UP 15 Mark (регенерация дроссельной заслонки) и 1: только фальшивая индикация (без регенерации дроссельной заслонки)
27.Уровень EBS — устанавливает мощность регенерации. Высшее число сильнее.При использовании eBrakes Direct Drive ступичный двигатель замедлится до полной остановки. значения 0: (низкий), 1: (средний) и 2: (высокий) Настройка 2: рекомендована для 26 дюймов. колеса, если вы используете регенерацию, и другие числа для меньших колеса.
28. Уровень охраны — Контроллер имеет противоугонную функция, которая активируется через вывод TB. Это устанавливает полярность этого сигнала. По умолчанию должно быть 0: низкий.В этом В режиме низкого уровня сигнал на контакте TB заблокирует двигатель от вращения. Предположительно, этот сигнал будет исходить от внешней системы охранной сигнализации. При настройке 1: High высокий сигнал на TB заблокирует двигатель. В Чтобы использовать режим High, необходимо удалить резистор 51 кОм. в локации R75.
29. Bar Protect — это неисправность дроссельной заслонки. функция защиты. Когда он активен (1: Да), он отключит электродвигатель, если вход дроссельной заслонки замкнут на + 5В. Обычно WOT около 4 В, поэтому, если короткие провода или датчик Холла замкнут, это должно приближаться к 5В.
30. Конструкция 1: 1 — для помощи при педалировании. работа датчика. Возможные варианты: 0: быстро и 1: медленно, но еще один. в документе указано 0: Ложь и 1: Истина.
31. P3 Design — устанавливает функция выхода светодиода P3. Когда установлено на 0, выход P3 активен в режиме круиз-контроля. Если установлено значение 1, выход P3 также будет мигать код неисправности при обнаружении неисправности. P3 выход (вместе с сигналами светодиода скорости P1 и P2) может быть активным высокий или активный низкий в зависимости от настройки «Укажите Режим».Для активного низкого уровня установите его на 0: Comm VCC (все светодиоды имеют общий общий + напряжение). Для активного высокого уровня установите его на 1: Comm GND (все светодиоды разделяют общую почву).

Велосипедные передачи: инструкции по переключению для начинающих

Понимание основ работы шестерен и того, какое влияние изменение размера передних звездочек и задних звездочек кассеты окажет на педалирование, поможет вам выбрать наиболее подходящую передачу для ваших способностей.

Трудно сказать, нужна ли вам классическая, компактная или средне-компактная цепная система, и тогда вам может понадобиться 10-скоростная, 11-скоростная или даже 12-скоростная групсетная система. Мы обещаем, что в следующей статье мы поможем вам стать более опытным велосипедистом, разбирающимся в снаряжении.


Ищете мероприятие? Ознакомьтесь с спортивными мероприятиями, проводимыми нашей дочерней компанией UK Cycling Events — аттракционы доступны по всей стране с широким диапазоном расстояний. Смотрите календарь здесь.


Велосипедные передачи: основы

От чего зависит количество имеющихся у вас велосипедных передач?

Это простое умножение количества звездочек сзади на количество звездочек спереди. Таким образом, тройная передняя звезда с 10-скоростной задней кассетой представляет собой 30-скоростной велосипед — другими словами, можно использовать все 10 звездочек в комбинации с каждой из трех звезд. Точно так же двойная передняя звезда в паре с 11-скоростной кассетой — это 22-скоростная установка и так далее.

Зачем нужны шестерни на шоссейном велосипеде?

Зачем вообще шестеренки? Короче говоря, передачи нужны для того, чтобы мы могли поддерживать комфортную скорость вращения педалей (или частоту вращения педалей) независимо от уклона или местности — то, на что не способна ни одна передача.

>>> Руководство покупателя колес шоссейных велосипедов (видео)

Высокая передача, которую велосипедисты иногда называют «большой передачей», оптимальна при спуске или езде на высоких скоростях. Наивысшая или самая большая передача на велосипеде достигается за счет сочетания самой большой передней звезды с самой маленькой задней шестерней или звездочкой, например, выраженной как «53 × 11».

И наоборот, сочетание наименьшего размера передней звезды с наибольшим размером задней звездочки приводит к наименьшей доступной передаче, что поможет вам удерживать педали вращающимися, когда дорога ведет круто вверх.

Давайте проясним одну вещь: наличие большого количества передач не означает, что велосипед быстрее. Велосипед с 30 или более передачами не является признаком машины, предназначенной для побития рекорда наземной скорости, как и велосипед только с одной передачей, предполагая аналогичные передаточные числа.

Речь идет об эффективности и наличии гораздо более широкого диапазона или выбора передач для данной ситуации. Как и в случае с автомобилем, велосипеды выигрывают от низкой передачи для ускорения с места или для подъема на крутой холм, а на другом конце шкалы высокая передача помогает вам достичь высоких скоростей без превышения оборотов.

Продолжая пример с автомобилем, использование слишком низкой передачи на высокой скорости приведет к высокому расходу топлива. То же самое и с вашим телом, крутившим педали велосипеда.Проще говоря, большее количество передач означает больше возможностей для определения желаемой скорости вращения педалей.

Чтобы представить это в перспективе, во времена пяти- или шестиступенчатых кассет диапазон 12-25 зубьев мог быть достигнут только при наличии значительных зазоров между размерами звездочек. Современные 10- или даже 11-скоростные кассеты с одинаковым разбросом, 12-25, будут иметь только один шаг зуба для большей части переключения.


Наручные часы: руководство покупателя электрического велосипеда


Почему некоторые люди выбирают односкоростной велосипед?

Необязательно ездить на велосипеде с шестернями — некоторые люди предпочитают ездить на односкоростных велосипедах.У них все еще есть шестерня, которая определяется размером передней звезды и задней шестерни.

Односкоростные велосипеды популярны среди пассажиров, живущих в плоских районах, потому что они не требуют особого обслуживания. Их также используют некоторые гонщики, которые хотят снизить вес и избежать дополнительных сложностей, связанных с процессом переключения — в этом случае выбор правильного передаточного числа имеет решающее значение. Наконец, трековые велосипеды всегда имеют только одну передачу — хотя, опять же, гонщики изменят свои настройки в соответствии с определенными соревнованиями.


Часы: как стать более аэродинамичным на дорожном велосипеде


Результат — более плавное и точное переключение, поскольку механические трудности, которые должна преодолеть цепь, чтобы подняться на большую звездочку или опуститься на меньшую, значительно уменьшаются с меньшими приращениями, но, что наиболее важно, существует возможность значительно повысить эффективность педалирования. Велосипедисты могут лучше настраивать скорость вращения педалей в соответствии с уклоном или рельефом местности, что часто приводит к снижению затрат энергии.

>>> Как отрегулировать передачи велосипеда

Выиграйте, немного проиграйте

Реальность в системе с несколькими зубчатыми передачами, особенно когда их предлагается 33, такова, что «перекрывающиеся» зубчатые передачи неизбежны. Другими словами, при использовании некоторых комбинаций передач будет такое же передаточное число, как и при использовании других звездочек и звездочек. Например, 53 × 19 — это та же передача, что и 39 × 14.

Кроме того, некоторые «кроссоверные» передачи на крайних значениях диапазона не могут быть рекомендованы для использования из-за дополнительной нагрузки на цепь.Старомодный совет, который все еще актуален, — избегать «пересечения цепи». См. Схему ниже, чтобы проиллюстрировать это.

Значит, вы не всегда получаете в свое распоряжение 33 шестерни, но это не какой-то маркетинговый трюк со стороны производителей, чтобы хитро обмануть вас, это просто природа зверя.

Как мы уже говорили, общее количество — это не аргумент в пользу продажи, а, скорее, способность иметь такую ​​непрерывную последовательность близко расположенных шестерен.

В наши дни нет необходимости бороться, потому что доступно множество вариантов переключения передач, так что гонщики с любым уровнем подготовки могут получить максимум от педалирования.Хитрость в том, чтобы знать, что к чему, чтобы вы могли решить, что лучше всего подойдет для вашей езды. Вот краткая информация, которая поможет вам встать на правильный путь.

Руководство по разным типам шестерен

Стандарт двухместный

Две передние передние звезды в паре с 11 задними звездочками. Обычные передаточные числа для внутреннего кольца составляют 39 или 42 зубца, а для внешнего — 52 или 53 зубца. Стандартная двойная установка обычно является предпочтительным выбором для гонок, предлагая самые большие размеры звездочек для самых больших передач, чтобы вы могли плавно крутить педали на высоких скоростях.

Некоторое понижение нижней передачи возможно, но только на уровне внутренней звезды 38t, поэтому, если вам нужны низкие передачи, стандартная двойная передача — не лучший вариант. Передняя звезда 52 зуба может быть соединена с внутренней звездой 36 зуба, чтобы сформировать «полукомпактную» звезду.

Трехместный

Наличие трех звезд дает возможность добавить гораздо меньшую передачу. Третья передняя звезда обычно 30 т или меньше, что в сочетании с задней кассетой с большим передаточным числом может обеспечить чрезвычайно низкую передачу для использования на крутых подъемах.Тройник — предпочтительный выбор для райдеров, которые ищут вариант «спасения», часто тех, кто регулярно ездит в очень холмистых регионах.

Это также полезно для путешествий с грузом, когда багаж усложняет борьбу с гравитацией.

Компактный

Компакт — это, по сути, двойная установка, только меньшего размера. Обе передние звезды уменьшены в размерах, обычно на 34 или 36 зубьев внутренние, в паре с 48 или 50 внешних звездочек, что снижает передаточное число по всему диапазону. В настоящее время это очень популярный выбор, так как пониженной передачи на нижнем уровне достаточно для большинства, чтобы справиться даже с альпийскими подъемами, но при этом нет большого снижения на высшей передаче, что позволяет быстро спускаться.

Топоры SRAM

В 2019 году SRAM запустила свой групсет AXS. Доступный в сборке SRAM Red eTap или Force, групсет предлагает меньшие передние звезды — доступные варианты: 50/37 зуб., 48/35 зуб. И 46/33 зуб. На задней панели 12-скоростная кассета начинается с зубца с 10 зубьями и увеличивается на 1 зуб на каждый зубец. Общий результат состоит в том, что вы можете достичь более высокого сопротивления на верхнем конце, а вашу самую маленькую передачу будет еще легче нажимать.

Новый SRAM Red eTap AXS с инновационными передаточными числами

SRAM вершина

Apex был первым представителем новой волны «сверхкомпактных» зубчатых передач.SRAM основывает передачу Apex на компактной двойной цепной передаче, но использует специально разработанный задний переключатель и кассету с большим передаточным числом до 11-36 тонн, чтобы значительно уменьшить передачу.

Он не только предлагает очень низкую нижнюю передачу, даже более низкую, чем тройная, но также обеспечивает эквивалентную или большую верхнюю передачу, чем тройная. Таким образом, установка Apex нацелена на то, чтобы практически исключить необходимость в тройной — более широкий диапазон передач, которые легче и красивее.

Ступичные шестерни

Этот тип надежной планетарной передачи, не требующей особого обслуживания, размещенной в толстой задней ступице, по-прежнему пользуется успехом.Популярная втулка Rohloff имеет 14 передач, в то время как варианты с четырьмя, семью, восемью, девятью и 12 скоростями доступны от таких производителей, как SRAM, Shimano и Sturmey-Archer.

Выбор отдельных передач может быть меньше, чем при использовании системы переключения передач, но все же можно настроить передаточные числа, поиграв с размерами передней и задней звездочки. Ступичные шестерни, как правило, прочные и требуют очень небольшого обслуживания, поэтому они отлично подходят для повседневных пригородных велосипедов, тем более что большинство из них позволяют переключать передачи, не нажимая на педали, что удобно на светофоре.Их вес — их ахиллесова пята, и они не могут сравниться с ними в холмистой местности и на более длительных поездках.

Передняя звезда PMP 33t

Как простое решение, позволяющее еще немного уменьшить передаточное число компактной коробки передач. Кольцо PMP 33t просто заменяет стандартное кольцо 34t, а Боб — ваш дядя … нижняя шестерня только что стала ниже.

Передаточное отношение кассеты

Что означает 11-23 или 12-25? Первое число — это наименьший размер звездочки, часто 11 или 12 зубьев, а второе число — наибольший размер звездочки, обычно от 21 до 28 зубьев, а иногда и больше.

Как работают переключатели передач шоссейного велосипеда?

В некоторых современных конструкциях не всегда сразу видно, где находятся рычаги переключения передач. Если у вас есть какие-либо сомнения, местный веломагазин проконсультирует вас по этому поводу, но вот основные сведения о большинстве товаров, представленных на рынке. Независимо от марки, правые рычаги управляют задним переключателем, а левые — передним.

Язык велосипедных передач

Звездочка: зубчатое кольцо на переднем конце трансмиссии, прикрепленное к кривошипу.

Кассета: группа звездочек в задней части трансмиссии, содержащая до 11 шестерен различных размеров.

Блок: еще один термин для группы задних звездочек, но на самом деле относится к более старому, навинчивающемуся обгонному колесу.

Переключатели: передние и задние переключатели выполняют всю сложную работу по перемещению цепи от одной звездочки (или передней звезды) к другой.

Звездочка: относится к отдельной шестерне в кассете / блоке.

Передаточное число: описывает взаимосвязь между звездочками и ведущими звездами, например «53 × 12», или звездочками на кассете (11-25).

t: сокращенно от «зубьев» — для описания количества заданной звездочки, например «23 зуб.».

Трансмиссия: термин , объединяющий все движущиеся части, которые соединяют кривошип с задним колесом и, следовательно, приводят в движение велосипед, а именно цепь, кассету и передние звезды.

Cadence: скорость вращения педалей, измеряется от количества оборотов кривошипа в минуту — выражается в оборотах в минуту.

Ответить

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *